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Una pieza clave en el equipo de un fotógrafo es un buen filtro de densidad neutra degradado. Normalmente va acoplado al objetivo de la cámara. Una mitad del filtro es oscura y la otra mitad clara con una suave transición. El objetivo fundamenta es el de compensar la diferencia de luz que pueda haber en dos partes de una foto. Su uso es má común en fotografía de paisajes donde la luz del propio cielo debe de ser compensada.

Pero si no tienes un filtro físico puedes simular el mismo efecto utilizando Photoshop (en este ejemplo se usa CS3 pero es común a otras versiones)

Esta foto fue tomada en el parque nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. Está expuesta para el suelo, lo que deja el cielo demasiado brillante

Para ajusta la foto la abrimos en Photoshop. Lo primero es pone como color de fondo en el sistema el negro (así imitaremos mejor el degradado gris neutro), presionamos la letra “D” (Un atajo de teclado muy usado). Luego desde el menú “capas” elegimos “Gradiente” desde la opción de crear una nueva capa de ajuste.

Verás que por defecto la parte oscura del degradado se situa en la parte inferior de la imagen. Como lo que queremos es el justo lo contrario pulsamos “Invertido” en el menú del propio degradado.

El siguiente paso es mezclar las capas para adaptarlas bien a la fotografía. Esto es fácil, desde el panel de “Capas” hay que cambiar el modo de la capa de ajuste de “Normal” a “Superponer”.

Ahora el degradado ya se aplica a toda la foto, ahora vamos a ajusta cielo y tierra. Vamos al panel de capas y hacemos doble click en la miniatura de la capa de ajuste.   Una vez dentro vamos al editor del degradado

Verás un mapa de degradado en la parte baja del cuadro, tiene unos controles deslizantes para modificar al mover los valores absolutes de claros y oscuros dentro del degradado.  Como lo que queremos es oscurecer el cielo y no la tierra lo que hacemos el mover el control hacia la izquierda, lo que mueve la parte baja del gradiente un poco hacia arriba, hacia el horizonte.

Pulsa OK dos veces, acopla la imagen y ¡ya está! Una vez mas vemos el antes y después para que veáis el resultado:

Fuente: Beyond Megapixels

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Yo (Mauro – Fotomaf.com) lo hago de otra manera, siempre en cuando tengáis el RAW; Bien fusionando dos imágenes procedentes el mismo RAW, o usando objetos inteligentes para obtener mas rango dinámico.

Pon un marco a tus fotos from Mauro Fuentes on Vimeo.

En este nuevo Videotutorial os explico como poner diferentes tipos de marcos a vuestras fotos, espero os sea de utilidad. Espero que si porque el post más visto de fotomaf es “Pon un marco a tus fotos” con mas de 45000 visitas…

poner marcos en esta entrada

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Muchos de vosotros me preguntáis cómo creo los marcos a mis fotos.
Como es muy sencillo os dejo aquí una pequeña guía.
El marco no va a mejorar vuestras fotos, eso seguro, pero os puede servir para poder presentarla algo mejor  para ofrecer información extra en la misma.
Yo los llevo usando hace tiempo, como veis arriba, pero con el tiempo lo he ido cambiando

MARCO FINO
1º- Reduce el tamaño de la fotografía para poder mostrarla mejor en Internet, te recomiendo que uses aproximadamente 800 px en su lado mayor, así te asegurarás que la puede ver casi cualquier persona independientemente de la resolución de pantalla que utilice
2º- Enfoca la fotografía, en la reducción tu fotografía seguramente haya perdido algo de foco, es normal, usa el tutorial que puse para enfocar en este punto.
3º- Selecciona toda la fotografía (Control+A) y establece como color de primer plano el que quieras de primer marco y para el texto que pondrás
4º-Ahora ve a Edición –> Contornear. Dentro revisa que el color sea el que quieras. Elige el número de píxeles que tendrá tu marco interior y elige donde quieres aplicarlo, dentro, fuera o en centro. El método menos destructivo es fuera pero yo suelo elegir centro (manías)


5º- Asegúrate que tienes como color de fondo el color que vas a utilizar en el marco grande. Al ser simétrico podríamos repetir el paso anterior eligiendo una cantidad de píxeles mayor, como 15 o 20 px (a costa de usar parte de la imagen). Pero vamos a usar otro método que nos será de utilidad para crear otro tipo de marcos. Ve al menú Imagen y después a tamaño del lienzo. En este submenú lo primero que debes comprobar es que tienes puesto “pixeles” como medida (usando cm también se puede hacer pero es más fácil de esta manera). En este ejemplo usé 30 Px y color negro de fondo

Y este sería el resultado

MARCO ASIMÉTRICO
1º-Repite todos los pasos que has hecho para el marco fino
2º- Vuelve a modificar el tamaño del lienzo pero en este caso elige aumentar sólo el alto (o ancho) y ancla el lado que quieras aumentar

En este caso vamos a modificar sólo la altura de la parte baja, por eso hemos pinchado en el ancla superior.
Y este sería el resultado.

Con este tipo de marco conseguís un espacio extra en la parte baja para poder escribir el título, fecha o lo que queráis quedando mas espaciado.

MARCO 3D – Efecto sombra
1.º- Repite hasta el paso 3 del marco fino
2-º Selecciona toda la imagen, Nueva capa via copiar (Control + J)
3º- Ir a la capa de fondo  y ampliar el lienzo como en el marco fino usando un fondo blanco

5º- Volver a la capa 1. Menú Capa –> Estilo de Capa. Elegir el modo sombra paralela y jugar con las opcioens hasta que encontréis la que más os guste

Después acoplar la imagen para unir todo a una capa, tendríamos este resultado

OTRO MARCOS
En estas página
http://www.atncentral.com/download.htm#Frames tienes una gran variedad de acciones para PS para crear marcos asi como archivos psd para usar a modo de plantilla, a destacar aquellos que simulan película fotográfica, para algunas fotografías (sin abusar) pueden quedar atractivos.
Ejemplo:

Acciones en el propio Photoshop. El propio Photoshop tiene unas acciones llamadas “Cuadros” que podéis utilizar para automatizar vuestros marcos.

Ejemplo usando “Marco en color frontal”

Os recomiendo que cuando encontréis un marco que os guste os creéis una acción para el mismo y la uséis en cada foto que subáis para así guardar coherencia en vuestras presentaciones.
En cuanto al texto a usar (si es que queréis poner alguno) os recomiendo que utilicéis tipos de letra claros y finos, intentad huir de los tipos de letra demasiado recargados o de tipo Comic. Yo, personalmente, les pongo título, mi nombre y el año, pero eso es personal y cada uno encontrará el uso que le quiere dar a su marco

Tenéis un vídeo tutorial de como

poner marcos en esta entrada

Hoy voy a contaros algo muy fácil de realiza y es juntar 2 versiones de una misma fotografía para obtener una con mayor rango dinámico de manera muy sencilla.
En esta imagen que véis arriba si exponemos para el suelo perdemos el dramatismo del cielo, si exponemos para el cielo perdemos detalle del suelo.
Una forma de solucionarlo sería usar técnicas HDR como la propia del Photoshop o el Photomatix, pero para imagenes en la que la fusión sea lineal no es necesario y quedan imagenes mas realistas.
¿De qué partimos?
Si disparas en RAW puede hacer un doble revelado, un horquillado de +-1,5 puntos de exposición puede ser un buen punto de partida, os recomiendo que vosotros mismo elijais el “punto” que queréis en cada versión
Si no disponeis de RAW podéis usar dos tomas en las que tirando con trípode midais la luz en prioridad de apertura para cada una de las tomas, mantieniendo el mismo f modificaremos la velocidad de apertura.
¿Ya tenemos las dos imágenes?
Sigamos

Arrastra la foto oscura sobre la clara.
Se puede hacer simplemente arrastrando (Si presionais MAY cuadrará en el lienzo de destino).
También podeis hacerlo seleccionando todo el lienzo (Ctr+A) y pegandolo (Ctr+V) en el lienzo de destino.
Ahora tendréis una imagen con dos capas

Ahora pasamos al modo máscara rápida (Q) y a continuación pasamos a degradado (G).
En este momento revisa que tengas elegido el modo de degradado lineal desde color sólido (negro a ser posible) a transparente.
Empezando desde la parte alta de la fotografia traza una línea desde la parte superior hasta la parte baja. (En este caso lo hice así porque la foto es bastante simétrica, si hubiera menos cielo el degradado no tendría que llegar abajo del todo, y si hubiera mucho cielo podríamos extender el degradado más allá del lienzo)

Veríamos algo parecido a esto de arriba, si os fijais el modo de máscara rápida marca de rojo las areas que se preservarán, y como veis cuanto más arriba, más rojo.

Sio salimos del modo de máscara rápida con la tecla (Q) veremos el área seleccionada, tranquilo que aunque parezca un rectangulo puro y duro no quedará marcado como tal, sino que es el límite del degradado

En este punto sólo nos queda borrar ese área seleccionada pulsando a tecla (Supr) con el resultado final.
Ahora ya podéis deseleccionar, acoplar ambas capas y seguir editando la imagen para obetener el resultado final:

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ACTUALIZACIÓN:

Vídeo tutorial aquí

La idea es simple.
Una Barrita de Incienso
Un flash separado de la cámara
Un fondo negro
Barreras negras para evitar que se cuele la luz del flash a la cámara.
Aquí os dejo el esquema.
En mi caso usé la Canon 20D y el 100 Macro con un flash detrás de la escena apuntando al incienso, fondo de tela negra y un reflector negro en cada lado para evitar luz parásita

Estas fechas son especiales para muchos, si os gusta ver a todo el mundo feliz consumiendo…

El caso es que "fotográficamente hablando" es una buena época pues encontramos elementos en nuestras ciudades que son algo diferentes a los habituales, como puede ser la iluminación especial para estas fechas.
Desde aquí te voy a dar algunos consejos basados en mi experiencia para que el resultado de tus fotos sea técnicamente aceptable , el talento lo pones tú mismo

• Si puede usa siempre trípode. Creo que es simple lógica, habrá poca luz y a pulso te será difícil hacer nada en condiciones
  
• Si dispones de uno, usa disparador remoto. Así evitarás que tu propia mano al dispara haga vibrar la cámara. Si no dispones de uno activando el autodisparador evitarás lo mismo.
  
• Si tu cámara lo permite activa el bloqueo de espejo. Así evitaras que el golpe del espejo mueva la toma. (En el caso de mi cámara si uso levantamiento de espejo junto con autodisparo éste sólo dura 2 segundos)
  
• Cierra el diafragma bastante, con esto conseguirás que las luces se conviertan en estrellas, el numero de puntas de la estrella corresponderá al número de partes que tenga el diafragma del objetivo que estés utilizando De todos modos en este punto no hay que pecar en exceso, no te recomiendo usar f mas cerradas de f11, aunque dependerá del objetivo, por encima de f16 puedes tener pérdida de nitidez considerable.
• Te recomiendo que dispares durante la hora azul, es ese momento del día en el cual el sol ha desaparecido completamente pero todavía hay claridad y acaban de encender las luces (espera a que se calienten un poco). Esta es una recomendación que os doy para cualquier fotografía nocturna, si esperais a que el cielo esté completamente negro las sombras se confundiran con un fondo que aportará poco, veréis como es mas efectista tener un cielo de ese azul tan mágico. Algunos a la hora azul llaman Lubricán ¡Ah! y recuerda que este instante mágico dura sólo unos minutos, deberás ser rápido si quieres fotografiar varias localizaciones y/o angulos.
  
• Si tu cámara dispone de formato RAW te recomiendo encarecidamente que lo uses (es más, no deberías usar otro ) ¿Porqué? Porque la mezcla de luces que te puedes encontrar puede tener muy variadas temperaturas de color que ajustando un Balance de blancos en JPG puede ser difícil de dominar y siempre puede haber una dominante, si disparas en RAW tendrás el control posterior sobre eso balance de blancos, sería pecado no usarlo
  
• Si aún con lo que te he dicho no quieres usar RAW o tu cámara no dispone de este formato te aconsejo que uses el balance en Tungsteno, sería la temperatura de color mas lógica que te podrías encontrar
• Intenta medir las luces en algún punto equilibrado, esto puede ser difícil a causa de los fuertes contrastes de luz, suele funcionar bien usar una medición ponderada al centro. Lo único es que si las haces así sin más reventarás las luces, mide ponderada al centro y fuerza una exposición de -1 o incluso -2 para que las luces no se vayan de gama

Ya no se mas contaros, si tenéis preguntas dejadlas abajo De todos modos, como en todo, cada uno tiene su método pero como la gente me preguntaba por la nitidez de mis nocturnas…

Algunos ejemplos:
Aquí veis claramente una toma en hora azul, ese tono de cielo es único. Las luces del arbol llevaban encendidas unos 10 minutos lo que dio lugar a que tuvieran su color final, ya estaban calientes.

Canon EOS 20D
Focal: 21.0mm
Tiempo de exposición: 0.800 s
Apertura: f/16.0
ISO: 100
Corrección de exposición: -1.00
Balance de blancos: Auto
Método de medición: Matrix
Tirada en modo Av

En este caso no llevaba trípode por lo que aumenté la ISO y sacrifiqué profundidad de campo. Quería una toma en hora azul, con las luces de navidad encendidas y el bullicio de la calle Preciados de Madrid con toda la gente sumida en la fiebre consumista   Es una forma de hacer fotos navideñas que se desvíen de la "postal" típica que es por lo que se suele empezar

Canon EOS 20D
Focal: 24.0mm
Exposición: 0.040 s (1/25)
Apertura: f/6.3
ISO: 800

Otro ejemplo de toma ambiente, en este caso el ensayo de las campanadas de nochevieja en la puerta del sol de Madrid, como veis el cielo tiene menos atractivo que en tomas anteriores y sólo lo salvan esos haces de luz que salen de unos focos. Sin trípode también y al haber menos luz con una apertura de diafragma crítica que deja la nitidez de la misma bastante precaria

Canon EOS 20D
Focal: 24.0mm
Exposure Time: 0.033 s (1/30)
Aperture: f/4.0
ISO equiv: 800

El no llevar el trípode encima siempre no tiene porque ser un impedimento para intentar tomas de luces, aqui otro ejemplo a ISO 800, la mayoría de las cámaras tipo dSLR actuales manejas bien ISOs altos, si a eso le sumamos que objetivos estabilizados nos permiten bajar hasta dos f-stop es una toma se pueden hacer tomas como la siguiente a pulso.

Canon EOS 20D
Focal : 24.0mm
Tiempo de exposición: 0.033 s (1/30)
Aperture: f/4.0
ISO equiv: 800
Exposición: -1.00

En esta última toma vemos la mezcla de muchas luces diferentes, las farolas, las luces de los coches, las de navidad… en este caso opté por usar una velocidad de toma muy lenta para convertir los coches de uno de los sentidos en estelas, me pasé cerrando el diafragma y se nota en la falta de definición pero os podréis fijar en como las luces se han convertido en estrellas, con tantas puntas como piezas tiene el diafragma.

Canon EOS 20D
Focal: 17.0mm
Tiempo de exposición: 5.000 s
Apertura: f/22.0
ISO: 100

Ahora sólo os queda coger la cámara y salir a fotografiar lo diferente que está vuestra ciudad estos días (y me lo enseñáis eh?)

Feliz navidad de nuevo
Y si os falta cámara, trípode, disparador o algo necesario se lo pedís a papa noel o a los reyes magos que seguro que habéis sido buenos

Todos sabemos que cuando queremos subir una fotografía a una página web debemos tener en cuenta una cosa fundamental, la foto pierde foco, la verás mas "blandita". ¿Cómo solucionamos esto? Pues cada cual tiene su método.
El mas conocido es la máscara de enfoque o el enfoque suavizado, este último trabaja muy bien.
Yo suelo utilizar un enfoque estándar que es el que voy a comentaros ahora, aunque en otras ocasiones os contaré otros tipos de enfoque que utilizo si la fotografía es especial o difícil.

• Lo primero que hacemos tras haber redimensionado la fotografía a un tamaño apto para la Web es duplicar la capa, la podemos crear con el nombre por defecto "Fondo Copia"
  

• Ahora le damos el primer enfoque, para ello vamos a Filtro->Enfocar->Enfocar

• Segunda pasada de enfoque. Volvemos al menú filtro->enfocar pero ahora elegimos "Enfocar más"

• No os asusteis aun que vais a ver la foto muy muy rara, con muchiiiiisimo halos típicos de un sobreenfoque, en este caso al haber un montón de hojas se aprecia mucho, una comparación de la imagen inicial y como ha quedado tras aplicarle los filtros

• Ahora es cuado le damo el "punto" que la foto necesita, esto es mas o menos a ojo Vamos al menú de capas y movemos la barra de Relleno al nivel que consideremos adecuado, algunas fotos admitirán mas enfoque que otras, aquí hay que buscar el límite para que no salgan halos.
  

Yo suelo usar entre un 7 y un 12% dependiendo de la fotografía y dependiendo de la lente con la que la hice. Por ejemplo el Canon 50 f1.4 con un 7% suele ser bastante y el 24-105 puede necesitar un 8-9%. Cuando usé el 18-55 el nível podía ser de hasta el 17%. Como veis aquí hay diferentes factores a tener en cuenta pero siempre será vuestro ojo quien decida

Aquí tenéis el antes y el despues de usar este método de enfoque, puede que a primera vista no se note demasiado pero cuando tienes ambas capas y ocultas la capa sobre la que has enfocado se nota bastante.

Yo tengo diferentes acciones creadas en el PS "Enfocar al 7%", "enfocar al 10%" y los voy usando segun el tipo de foto

Ya sólo queda acoplar la imagen y guardarla con un perfil sRGB para enseñarsela al mundo
Espero os haya sido útil, comentarios y preguntas bienvenidos