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Una pieza clave en el equipo de un fotógrafo es un buen filtro de densidad neutra degradado. Normalmente va acoplado al objetivo de la cámara. Una mitad del filtro es oscura y la otra mitad clara con una suave transición. El objetivo fundamenta es el de compensar la diferencia de luz que pueda haber en dos partes de una foto. Su uso es má común en fotografía de paisajes donde la luz del propio cielo debe de ser compensada.

Pero si no tienes un filtro físico puedes simular el mismo efecto utilizando Photoshop (en este ejemplo se usa CS3 pero es común a otras versiones)

Esta foto fue tomada en el parque nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. Está expuesta para el suelo, lo que deja el cielo demasiado brillante

Para ajusta la foto la abrimos en Photoshop. Lo primero es pone como color de fondo en el sistema el negro (así imitaremos mejor el degradado gris neutro), presionamos la letra “D” (Un atajo de teclado muy usado). Luego desde el menú “capas” elegimos “Gradiente” desde la opción de crear una nueva capa de ajuste.

Verás que por defecto la parte oscura del degradado se situa en la parte inferior de la imagen. Como lo que queremos es el justo lo contrario pulsamos “Invertido” en el menú del propio degradado.

El siguiente paso es mezclar las capas para adaptarlas bien a la fotografía. Esto es fácil, desde el panel de “Capas” hay que cambiar el modo de la capa de ajuste de “Normal” a “Superponer”.

Ahora el degradado ya se aplica a toda la foto, ahora vamos a ajusta cielo y tierra. Vamos al panel de capas y hacemos doble click en la miniatura de la capa de ajuste.   Una vez dentro vamos al editor del degradado

Verás un mapa de degradado en la parte baja del cuadro, tiene unos controles deslizantes para modificar al mover los valores absolutes de claros y oscuros dentro del degradado.  Como lo que queremos es oscurecer el cielo y no la tierra lo que hacemos el mover el control hacia la izquierda, lo que mueve la parte baja del gradiente un poco hacia arriba, hacia el horizonte.

Pulsa OK dos veces, acopla la imagen y ¡ya está! Una vez mas vemos el antes y después para que veáis el resultado:

Fuente: Beyond Megapixels

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Yo (Mauro – Fotomaf.com) lo hago de otra manera, siempre en cuando tengáis el RAW; Bien fusionando dos imágenes procedentes el mismo RAW, o usando objetos inteligentes para obtener mas rango dinámico.

Barra degradada de lightroom

Interesante truco si usas lightroom en un ordenador portátil y no te fías demasiado de las variaciones de la pantalla.

1.- Bájate este fichero jpg

2. – En lightroom ve a Lightroom -> Configuración de placa de indentidad.

3.- Una vez dentro elegir “Usar placa de identidad gráfica”

4.- Escoger el fichero descargado

5.- Ok

6.- Comprobar que se ven todos los tonos del gradiente, sino retocar pantalla

vía | blog de Gavin Gough

Aquí os dejo hoy un nuevo Videotutorial.

En este caso explico como importar en la biblioteca de Lightroom desde la tarjeta de memoria. Espero os sea últil y me gustaría ver comentarios. Es el primero desde el Mac y aún debo “sentirme cómodo”

MOV

Descarga el vídeo en alta resolución
960×540, 208.98MB

Y es que si me pongo a enumerar parece que a disparar en RAW podemos sacarle infinitas bondades.

La que hoy es cuento es la siguiente, nunca sabes lo que puede ir aprendiendo… Hace poco me dio por revisar mis fotos del viaje que hice por la costa oeste de los EEUU y me di cuenta de que el procesado era malo, malo, malo… No es que ahora lo haga perfecto, pero vamos, que algo he aprendido en estos casi 4 años… Así que para comprobar el cambio usé el RAW original para llegar al resultado que veis arriba, si hubiera disparado en JPG no habria podido sacarle todo el rendimiento a la foto, creerme. Así que ya sabéis disparar en RAW, o en RAW+JPG si aún no estáis acostumbrados a procesar en RAW. ¿Y si el año que viene ya sabes procesarlos?

Aquí tenéis la foto que subí en su día para que comparéis

¿Usas la nueva beta de Firefox 3?
Y ves el perrillo de arriba con colores "normales" ¿Si? entonces no tienes activa la gestión de color en el navegador, deberías ver los colores mas estilo "pop-art" si usas gestión de color (Si lees esto desde Safari en Win o Mac OSX lo verás con gestión )
¿Cómo se activa?
Escribe en la barra del navegador

vía | Fotohacker 

Photoshop Performance Tips

Aunque está en inglés es fácil de entender
Algunos datos extractados

• Dedicar el 100% de la memoria a Photoshop (en las opciones) sólo tiene sentido si tienes 4 Gigas de RAM o mas
• Es muy importante monitorizar la cantidad de RAM libre que tienen en cada momento el sistema (en el pdf lo explica para MAc y PC) Aunque en su día publicó un post en su blog sobre eso
• Es importante no quedarse con menos de 30 megas de RAM libre en todo momento.
• En configuraciones RAID lo mas efectivo es un RAID 0 con de 2 a 6 discos, pero ojo, esto es para agilizar Photoshop, no para guardar los ficheros a no ser que hagáis un backup frecuente a una unidad de red. Una solución de equilibrio sería una configuración RAID 0+1 o RAID 5

Parece que Scott quiere seguir desarrollando estas notas, os iré informando

Post Original | Photoshop Wolrd – Heavy Lifting
Vía | Photoshop News

Se acaba de publicar en castellano un tutorial bastante completo sobre la cada vez más conocida herramienta de revelado DCRAW. Se trata de un revelador RAW gratuito que supera en prestaciones a muchos productos comerciales y está disponible para plataformas Windows, Mac y Linux.

Me ha hecho gracia el primer comentario de Daniel Plateado

sólo Chuck Norris y unos pocos fotógrafos son lo suficientemente duros para estos.

El autor es un asiduo de www.ojodigital.com, Guillermo Luijk (AkA GUI)

El tutorial empieza así (extracto de la página original):

QUÉ ES DCRAW

DCRAW es un revelador RAW de libre distribución programado íntegramente en ANSI C por David Coffin que soporta innumerables formatos RAW en continua expansión. Su versión nativa es para Linux pero su autor se ha molestado en portarlo a Windows y Mac. En este tutorial se empleará la versión de Windows si bien es utilizable en cualquier plataforma ya que DCRAW carece de interface gráfico al ser una herramienta 100% de línea de comandos.

Existen front-end para dotar a DCRAW de un interface gráfico de usuario tales como UFRAW. DCRAW por sí solo no es un entorno amigable de usar y por tanto puede no ser óptimo para un flujo de trabajo habitual. Sin embargo por su transparencia y potencia en cuanto al control a bajo nivel con que dota al usuario del revelado RAW resulta la herramienta ideal para hacer revelados RAW específicos en casos tales como:

– Análisis y estudios técnicos
– Fotografías especialmente complicadas de revelar
– Comparativas entre reveladores RAW

Como opinión personal diré que DCRAW me encanta como herramienta de revelado para experimentación. Es el único revelador que he encontrado hasta la fecha que me transmite la certeza de estar haciendo con mi fichero RAW aquello que realmente quiero y no lo que el revelador quiere hacer; de hecho como veremos es capaz de hacer cosas que están vetadas a reveladores comerciales más populares tales como Adobe Camera Raw. Es un software que te hace sentir muy cerca del RAW.

Puede encontrarse la versión completa en:
http://www.guillermoluijk.com/tutorial/dcraw/index.htm

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Los que me conocen saben que soy poco amigo de los excesos, me pasa algo parecido a Sergio cuando hablaba de "Melladismos desaforados" (De obligada lectura) últimamente veo tantos HDR (leer nota en Wikipedia si no sabes lo que son) que me saturé del todo, y es que la matoria me parecen muy irreales y hechos con poco acierto, algunos caso (lo menos) logran resultados espectaculares y "validos".
Como sabéis yo suelo usar una técnica para solventar los altos contraste consistente en un revelado doble y posterior fusión con capa de degradado (si no lo conoces, aquí la explicación). La foto que veis arriba está procesada usando ese método.

En cambio las dos fotos siguientes están procesadas usando como base el Photomatix
En ambos casos utilicé un único archivo RAW como fuente, (no utilicé, por tanto el método de hacer varios jod a diferentes exposiciones), trajando así obtenemos un archivo con extensión .hdr
Este fichero se puede seguir tratando en Photomatix o tratarlo directamente con el Photoshop.
La dos fotos siguientes se han conseguido usando el método de Tone Mapping, en el primer caso directamente en el Photomatix y el segundo caso en con el pluguin "Tone Mapping" del Photoshop. Como veis los resultados difieren

-Procesada con Photomatix (Sólo tiene Photoshop para reescalado y enfoque)


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-Procesada con el plugin dentro de Photoshop.

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¿Cual os convence más de  las 3?
Yo tengo ya, mas o menos, mi opinión pero me gustaría saber la vuestra, si no os importa...

Sobre la foto en si.
Lo que veis en ella es el monasterio de San Martín de Castañeda, fundado en el siglo XII es una muestra muy bien conservado del Románico de la zona. Enclavado con vistas al lago fue un lugar muy poderoso que se extendía por los municipios de los alrededores, incluida la Villa de Puebla de Sanabria.
Actualmente alberga el centro de interpretación del parque del Lago, de visita obligada.


poner marcos en esta entrada

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Muchos de vosotros me preguntáis cómo creo los marcos a mis fotos.
Como es muy sencillo os dejo aquí una pequeña guía.
El marco no va a mejorar vuestras fotos, eso seguro, pero os puede servir para poder presentarla algo mejor  para ofrecer información extra en la misma.
Yo los llevo usando hace tiempo, como veis arriba, pero con el tiempo lo he ido cambiando

MARCO FINO
1º- Reduce el tamaño de la fotografía para poder mostrarla mejor en Internet, te recomiendo que uses aproximadamente 800 px en su lado mayor, así te asegurarás que la puede ver casi cualquier persona independientemente de la resolución de pantalla que utilice
2º- Enfoca la fotografía, en la reducción tu fotografía seguramente haya perdido algo de foco, es normal, usa el tutorial que puse para enfocar en este punto.
3º- Selecciona toda la fotografía (Control+A) y establece como color de primer plano el que quieras de primer marco y para el texto que pondrás
4º-Ahora ve a Edición –> Contornear. Dentro revisa que el color sea el que quieras. Elige el número de píxeles que tendrá tu marco interior y elige donde quieres aplicarlo, dentro, fuera o en centro. El método menos destructivo es fuera pero yo suelo elegir centro (manías)


5º- Asegúrate que tienes como color de fondo el color que vas a utilizar en el marco grande. Al ser simétrico podríamos repetir el paso anterior eligiendo una cantidad de píxeles mayor, como 15 o 20 px (a costa de usar parte de la imagen). Pero vamos a usar otro método que nos será de utilidad para crear otro tipo de marcos. Ve al menú Imagen y después a tamaño del lienzo. En este submenú lo primero que debes comprobar es que tienes puesto “pixeles” como medida (usando cm también se puede hacer pero es más fácil de esta manera). En este ejemplo usé 30 Px y color negro de fondo

Y este sería el resultado

MARCO ASIMÉTRICO
1º-Repite todos los pasos que has hecho para el marco fino
2º- Vuelve a modificar el tamaño del lienzo pero en este caso elige aumentar sólo el alto (o ancho) y ancla el lado que quieras aumentar

En este caso vamos a modificar sólo la altura de la parte baja, por eso hemos pinchado en el ancla superior.
Y este sería el resultado.

Con este tipo de marco conseguís un espacio extra en la parte baja para poder escribir el título, fecha o lo que queráis quedando mas espaciado.

MARCO 3D – Efecto sombra
1.º- Repite hasta el paso 3 del marco fino
2-º Selecciona toda la imagen, Nueva capa via copiar (Control + J)
3º- Ir a la capa de fondo  y ampliar el lienzo como en el marco fino usando un fondo blanco

5º- Volver a la capa 1. Menú Capa –> Estilo de Capa. Elegir el modo sombra paralela y jugar con las opcioens hasta que encontréis la que más os guste

Después acoplar la imagen para unir todo a una capa, tendríamos este resultado

OTRO MARCOS
En estas página
http://www.atncentral.com/download.htm#Frames tienes una gran variedad de acciones para PS para crear marcos asi como archivos psd para usar a modo de plantilla, a destacar aquellos que simulan película fotográfica, para algunas fotografías (sin abusar) pueden quedar atractivos.
Ejemplo:

Acciones en el propio Photoshop. El propio Photoshop tiene unas acciones llamadas “Cuadros” que podéis utilizar para automatizar vuestros marcos.

Ejemplo usando “Marco en color frontal”

Os recomiendo que cuando encontréis un marco que os guste os creéis una acción para el mismo y la uséis en cada foto que subáis para así guardar coherencia en vuestras presentaciones.
En cuanto al texto a usar (si es que queréis poner alguno) os recomiendo que utilicéis tipos de letra claros y finos, intentad huir de los tipos de letra demasiado recargados o de tipo Comic. Yo, personalmente, les pongo título, mi nombre y el año, pero eso es personal y cada uno encontrará el uso que le quiere dar a su marco

Tenéis un vídeo tutorial de como

poner marcos en esta entrada

Todos sabemos que cuando queremos subir una fotografía a una página web debemos tener en cuenta una cosa fundamental, la foto pierde foco, la verás mas "blandita". ¿Cómo solucionamos esto? Pues cada cual tiene su método.
El mas conocido es la máscara de enfoque o el enfoque suavizado, este último trabaja muy bien.
Yo suelo utilizar un enfoque estándar que es el que voy a comentaros ahora, aunque en otras ocasiones os contaré otros tipos de enfoque que utilizo si la fotografía es especial o difícil.

• Lo primero que hacemos tras haber redimensionado la fotografía a un tamaño apto para la Web es duplicar la capa, la podemos crear con el nombre por defecto "Fondo Copia"
  

• Ahora le damos el primer enfoque, para ello vamos a Filtro->Enfocar->Enfocar

• Segunda pasada de enfoque. Volvemos al menú filtro->enfocar pero ahora elegimos "Enfocar más"

• No os asusteis aun que vais a ver la foto muy muy rara, con muchiiiiisimo halos típicos de un sobreenfoque, en este caso al haber un montón de hojas se aprecia mucho, una comparación de la imagen inicial y como ha quedado tras aplicarle los filtros

• Ahora es cuado le damo el "punto" que la foto necesita, esto es mas o menos a ojo Vamos al menú de capas y movemos la barra de Relleno al nivel que consideremos adecuado, algunas fotos admitirán mas enfoque que otras, aquí hay que buscar el límite para que no salgan halos.
  

Yo suelo usar entre un 7 y un 12% dependiendo de la fotografía y dependiendo de la lente con la que la hice. Por ejemplo el Canon 50 f1.4 con un 7% suele ser bastante y el 24-105 puede necesitar un 8-9%. Cuando usé el 18-55 el nível podía ser de hasta el 17%. Como veis aquí hay diferentes factores a tener en cuenta pero siempre será vuestro ojo quien decida

Aquí tenéis el antes y el despues de usar este método de enfoque, puede que a primera vista no se note demasiado pero cuando tienes ambas capas y ocultas la capa sobre la que has enfocado se nota bastante.

Yo tengo diferentes acciones creadas en el PS "Enfocar al 7%", "enfocar al 10%" y los voy usando segun el tipo de foto

Ya sólo queda acoplar la imagen y guardarla con un perfil sRGB para enseñarsela al mundo
Espero os haya sido útil, comentarios y preguntas bienvenidos