Cuando compré mi cámara modelo dSLR me sentí un poco abrumada, porque siempre había usado un obturador apunta y dispara, tanto en rollos de película como en fotografía digital. Nunca había tomado un curso de fotografía y no tenía información sobre las variables, como la apertura del diafragma o la velocidad de obturación. De hecho, no entendía bien qué era la apertura del diafragma.

(Imagen cortesía de ssh)

Creo que es algo que todavía confunde a muchos principiantes, porque es una pregunta que me hacen a menudo: ¿qué es la apertura y cómo la uso? Aunque parezca complicado a los novatos, afortunadamente es algo muy fácil de aprender. Y lo mejor es que es el elemento más divertido dentro de las variables de lo que se conoce como “triángulo de exposición”. Si obturas a una velocidad equivocada, obtendrás una imagen borrosa. Si elijes mal las ASA/ISO vas a obtener una imagen muy obscura o sobre-expuesta. Pero si juegas con la apertura, lo único que harás es variar el foco y puedes lograr resultados muy interesantes.

Esto es lo básico que debes saber para diafragmar: cuanto más pequeño o bajo es el número, mayor es la amplitud de apertura. Cuanto más grande o alto sea el número, menor amplitud de apertura. (¡Soy consciente de que no tiene mucho sentido!). Si tienes una mayor apertura vas a obtener una imagen con una pequeña zona de profundidad de campo o foco, mientras que la mayor parte de la foto estará fuera de foco. Cuanto más pequeña sea la apertura, mayor será la proporción de foto que estará en foco.

Por ejemplo, esta foto fue tomada con un diafragma f/25. Como ves, esta fue una excelente elección, porque toda la imagen tiene un foco definido. La intención es que se vea el mayor nivel de detalle posible, de forma uniforme en toda la imagen.

(Imagen cortesía de ChoudhrySaab)

Cuando fotografías un paisaje, lo que generalmente vas a desear es una apertura que sea lo suficientemente alta como para obtener una imagen con el mayor foco posible. Siempre hay excepciones, pero por lo general querrás que el espectador pueda ver el árbol ubicados a 5 pies de distancia y también la montaña ubicada a 20 pies, ambos con el mismo nivel de detalles. Esta foto fue tomada con un diafragma f/22 y puedes ver que las flores en primer plano y las montañas en el fondo están bien definidas.

(Imagen cortesía de Jonathan Gill)

Tal vez te preguntes entonces por qué alguien podría querer aumentar la apertura del diafragma. Si al hacerlo, parte de tu imagen queda fuera de foco, ¿no se arruina la idea? ¡Definitivamente no! Además de crear excelentes efectos, puede ayudarte a centrar la atención en algo específico. Una mayor apertura es especialmente apropiada al fotografiar retratos, como éste:

Cuando tomé esta foto de mi hija, fijé el diafragma en f/5. Estro me ayudó a centrar la atención en su cara y en la flor que sostenía, que era lo que yo quería que la gente viese primero y principalmente. El fondo era muy confuso, lleno de arbustos y ramas. Si hubiese fotografiado lo mismo con un diafragma f/11, digamos, hubiese lucido muy diferente. El fondo hubiese constituido una distracción y hubiese restado importancia al rostro.

Incluso una sutil diferencia puede ser suficiente. En esta hermosa toma, el fotógrafo utilizó una apertura de diafragma f/5.6, suficiente para que los surfistas estén en foco, a la vez que se suaviza un poco el agua del fondo.

(Imagen cortesía de mikebaird)

Lo importante es recordar que por lo general no hay una regla definida en cuanto a qué tamaño de apertura utilizar. La proporción de imagen que estará en foco queda a tu criterio y es algo con lo que puedes jugar. Si no sabes bien qué quieres desde el punto de vista creativo, fotografía la misma toma varias veces cambiando la apertura (siempre cuidando en compensar la velocidad de obturación y las ASA/ISO; para esto, presta atención a la medición de luz) hasta descubrir qué es lo que quieres.

Consejo adicional: Leyendo el magnífico “Understanding Exposure” de Bryan Peterson aprendí que un diafragma f/8 es muy practico para “despreocuparse”. Esto no quiere decir que realmente no te preocupes; simplemente significa que si no necesitas desenfocar o enfocar algo en particular, puedes utilizar un diafragma f/8 y conseguir un buen resultado general. Personalmente, para “despreocuparme” utilizo diafragmas entre f/5.6 y f/8. Considero que es el rango adecuado para cuando quieres tomar una fotografía estándar, sin preocuparte por realizar demasiados ajustes.

¡Me encantaría que compartieras tus enlaces para ver tus fotografías usando distintas aperturas de diafragma!

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Cualquier amante de sus mascotas te dirá que disfruta tomando fotografías de sus peludos amigos tanto como de cualquier otra cosa. Yo tengo dos mascotas, un perro y un gato. Mi gato es muy nervioso, pero mi Beagle no, y le he tomado una cantidad ridícula de fotos durante el año y medio que lleva conmigo.

Aquí van algunos consejos básicos y fáciles para sacar fotos divertidas de tus mascotas.

1. Agáchate. Una de las recomendaciones más importantes cuando sacamos fotos de niños es agacharnos para estar al mismo nivel que ellos y no por encima de ellos. Esta lógica se aplica también para las mascotas. Necesitas agacharte en el piso para tomar tus fotos, a menos que tengas un caballo. Esto ayuda a llenar el cuadro con lo que realmente te interesa. Es también una buena manera de capturar algo de la personalidad de tu mascota en la foto.

2. Crea fotos “con acción”. La manera más fácil de obtener acción es utilizar comida. Esto es infalible con mi perro Beagle, que mataría a su propia madre por un pedazo de tocino. Mantén un pedazo de comida en tu mano, asegurándote de que tu mascota lo vea, y luego toma varias fotos. Puedes obtener excelentes fotografías de esta forma. En esta foto estaba sosteniendo un frasco casi vacío de mantequilla de cacahuete fuera del cuadro de imagen y, como puedes ver, aportó mucha vida a la toma.

3. Enfócate en los detalles y las partes. Todos adoran una linda cara de cachorro o un gatito durmiendo, pero a veces pueden obtenerse resultados divertidos si te enfocas en los detalles y los registrar de cerca. Mi perro es hiperactivo, pero logré obtener un primer plano de sus patas cuando estaba durmiendo. Sigue siendo una de mis tomas favoritas.

4. Cansa a tu mascota. Si quieres una foto tranquila y serena, vas a tener mejor suerte si tu mascota está cansada. Si tienes un perro, llévalo a caminar por un buen rato antes de tomar la foto. Si es un gato, juega con una cuerda o campanilla. Incluso un hámster o una rata pueden cansarse después de un rato de juego. Una vez que el animal esté agotado, vas a obtener imágenes tranquilas y serenas.

5. No te olvides de los ojos. Aquí intervienen dos factores. Primero, la luz natural siempre será la mejor apuesta. Una toma con flash va a resultar en ojos rojos o reflejos, por lo que no es aconsejable. Por otro lado, se puede utilizar esto como muestra la siguiente imagen…

… ¡pero generalmente no es lo que buscamos! Segundo, como lo harías en un retrato humano, trata de enfocarte en los ojos. No siempre es fácil con los animales, pero vale la pena intentarlo.

¿Tienes alguna foto preferida de tu mascota? ¡Compártela!

Todas las fotos por: Sherry Osborne

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Hace ya casi dos años que escribí mi primera entrada hablando que el iPhone es para fotógrafos, y pasado ese tiempo tengo que decir que nunca pensé que existirían tantas y tan buenas aplicaciones fotográficas para el iPhone. Además que el iPhone 3Gs por sus características (unos contenidos 3,2 MPX, AF y exposición por zona seleccionada) tiene una de las mejores cámaras de dispositivos móviles actual

En Junio del 2009 contaba como el iPhone era una de las cámaras más usadas en Flickr. Sin ir mas lejos acabo de descargar con Lightroom mas de 800 fotos de los últimos 2 meses… y es que al final es lo que más a mano tienes y de lo que tiras, sobre todo cuando el MOMENTO prima frente a la calidad técnica. Si lo que llevo en la mano me vale no me complico, y es que además no lo hace mal. En ese post también hablaba de Polarize (casi no la uso ya), Camerabag (ya no la uso), Panolab (se me olvida usarla), Darkroom (la usaba antes de la llegada del Photoshop para iPahone), Tack-Sharp (la uso en momentos puntuales), QuadCamera (me encanta, y en la últimas versiones ha mejorado mucho), Radar.net (que ya no uso), FWA Photo, The Big Picture (que estoy deseando probar en el iPad) y DSLR Camera Remote (que no he probado porque el uso que le iba a dar no justifica el precio que tiene)

En noviembre de 2009 me enganché a ShakeItPhoto, una Polaroid en tu iPhone y sigo enganchado. Los resultado que saca no se pueden modificar, son solo un tipo de retoque, pero suele quedar tan bien siempre que ya me fío, además de rapida. De hecho las fotos que suelo subir a mi Twitpic están en su mayoría hechas con esta app, muchos usuarios de Twitter me preguntar por ella a menudo

Pero como buen adicto a las aplicaciones de iPhone llevo meses probando otras aplicaciones que os cuenta ahora.

LO-MOB

Estupenda aplicación de retoque que imita fotos, como ellos dicen, Low-Def… (Low Tech photography and mobility)

Con mas de 28 efectos es de los que mejores ediciones tiene, que otras aplicaciones también tienen muchas pero todas iguales.

Formatos cuadrados, panorámicos, tipo Polaroid, Lomo, Medio formato… Probadla que os va a gustar. Además podrás mandar las fotos a Twitter y a Facebook de manera automática, aunque esto ya es una tónica en casi todas las apps.

HIPSTAMATIC

Es la que más “de moda” está. Está “inspirada” en una cámara que se fabricaba en los años 80 llamada Hipstmatic (obvio) y hay una web donde se recoge la historia de la cámara. El encanto de esa cámara era que estaba hecha toda de plástico, incluida la lente. La aplicación de iPhone es una delicia de diseño y recuerda a dicha cámara en cada detalle

La manera de hacer las fotografías es mediante una porción pequeña y cuadrada de la pantalla, como se ve más arriba, así se traslada algo de la imperfección de la cámara original
Además la aplicación permite comprar pack de película, flashes y geles para completar la colección de diferentes efectos.

Hay 6 objetivos, 7 flashes, y 8 películas disponibles y gracias a Foto Microsiervos me entero que eso da para 336 combinaciones diferentes, y al gente de Photojojo ha tenido la paciencia de ofrecer todas las combinaciones en Photojojo’s Ultimate Hipstamatic Guide y en una galería

Otra de las cosas interesantes de Hipstamatic es la comunidad que tiene detrás, interesante el concurso mensual que orgnizan en Flickr/Twitter

Al igual que The Best Camera están generando una buena comunidad alrededor, pero a diferencia de la aplicación de Chase Jarvis Hipstamatic no ha pretendido crear algo de cero y tenerlo cautivo sino que ha elegido los sitios donde sus usuarios están, un movimiento inteligente, sin duda. Ahora hay un concurso de “retratos sin cara” y aquí tenéis los resultados del concurso “Overindulgence” que es el último cerrado, se puede ver cada foto y la combinación usada, y todo con una interfaz muy buena. Brillante, sin duda.

TILTSHIFTGEN

Interesante aplicación, muy fácil de usar que imita el efecto, tan de moda, de las lentes tipo TiltShift.

Es barata y se pueden conseguir alguno buenos resultado de fotos no muy correctas…

¿Qué os ha parecido? ¿Cuáles usáis vosotros? ¿Me recomendais que pruebe alguna más?

By Kevin N. Murphy

Este es un post invitado de BeyondMegapixels

¿Cómo se hace posar a un grupo?

Se aplican las mismas reglas básicas que para los retratos individuales, pero agrupando a las personas que deseas retratar.

Haz que se coloquen en ángulo hacia el interior del encuadre, hacia el centro. Esto hará que todos se vean más delgados y ayudará a que estén más cerca unos de otros, de manera que todos quepan en la fotografía.

No olvides que la posición de la cabeza es muy importante y cuida la iluminación para que sea uniforme.

Ten en cuenta que debes evitar que una persona bloquee la luz del rostro de otra. Lo ideal es que todas las personas de la foto tengan el mismo nivel de iluminación.

1 – ¡Toma más de una! Alguien siempre pestañea o cambia de expresión a último momento. Toma varias fotografías para asegurarte de obtener al menos una buena.

2 – Acércate. No es necesario que las fotos grupales sean de cuerpo entero. Intenta hacer un zoom in de las cabezas y los hombros. Pero ten cuidado de dejar suficiente espacio por encima de las cabezas, para que no quede una cabeza justo en el borde superior de la foto o, peor aún, una cabeza cortada.

3 – Sonríe. Es extraño pero cierto: si tú sonríes al pedirles a todos que sonrían, obtendrás mejores resultados.

Sé creativo. Puedes tomar fotos grupales tradicionales, pero también intentar enfoques más divertidos, como fotografiar a un grupo en toma cenital desde una escalera o  desde un balcón.

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Los retratos de grupo pueden ser complicados de organizar, y a menudo se nota en la imagen resultante, uno está parpadeando, el otro se está moviendo, o el de más allá está mirando en la dirección que no debe… subas complicaciones y no paras. A continuación una serie de trucos para poder tomar fotos de grupo de manera satisfactoria. 

Joss Cote and friends, foto (c) de Snerkology Media.

1. – Esfuérzate todo lo que puedas para que la fotografía quede lo más natural posible. Intenta alinear a todo el mundo que tenga alturas similares lado a lado, aunque… ¿Cuándo ha visto que una foto de grupo sea natural? Aquí van las recomendaciones para intentar conseguir unas poses más naturales

• Permite que la gente forme grupo de conversación, en un momento dado pídales que muevan las cabezas mirando a la cámara, pero no el cuerpo.
• Organiza a la gente alrededor de algún objeto, como un sofá o mesa u otro mueble/objeto sobre el cual puedan tomar posiciones
• Intenta que la gente, ya sea sentado o de pie, estén muy pegados los unos a los otros (si son amigos ayuda!) e incluso que se apoyen los unos sobre los otros. Esto es muy bueno para conseguir tomar mas “condensadas” cuando hay fondo no muy poco naturales.
• Coloca a la gente sin un orden aparente de altura pero toma la fotografía ligeramente por encima de ellos, así las alturas individuales dejarán de ser un problema.
• No les hagas mirar de manera demasiado directa a la cámara, déjales conversar y sentirse a gusto en el grupo que les haya tocado, y aprovecha para hacer fotos sin avisarles, naturalmente.
• Asegúrate de que el entorno o el fondo son neutros o están despejados, para que de esa manera la atención sea en la gente y no en el fondo.

“Group Shot” por Jayel Aherams en Flickr Creative Commons

2.- Permite que el grupo este de pie o sentado lo más cómodo posible, pero no les digas “patata!” ni vayas cantando la cuenta atras para dar al disparador. Simplemente toma una serie de fotos de gente estando lo más natural posible. (En el libro de Scott Kelby “Fotografía digital Vol.2″, el recomienda decirle a la gente que simplemente estás tirando “disparos de prueba”; mientras los toma permitiendo a la gente estar más relajado por no haber “empezado” aún suele tomar una tomas muy naturales)

Foto de Loelle en Flickr Creative Commons

3- Siempre que sea posible usa toda la luz de que dispongas (una habitación luminosa, o en la calle si es de día – y para los fotógrafos mejor si está nublado, mejorará mucho la luz) para componer la toma. El uso de luz artificial es complicado y suele acabar con un desigual reparto de la misma entre los miembros del grupo. Por tanto si hay luz natural aprovecha, esta llenará la fotografía e iluminará de manera uniforme al grupo

Foto By Juan Luis Polo www.enfocando.es

En el blog Beyond Megapixels han ido haciendo una serie de consejos fotográficos y acaban de llegar a los 100 (nada menos)

Están en inglés pero creo que es muy muy fácil de entender

Lección 1 – The Basics
Lección 2 – Sensaciones
Lección 3 – Paisajes mágicos
Lección 4 – Vida Salvaje
Lección 5 – People
Lección 6 – Bodegones
Lección 7 – Encuadrar de manera creativa
Lección 8 – Misiones fotográficas y críticas
Lección 9 – Flores
Lección 10 – Fotografía de insectos
Lección 11 – Rompiendo las reglas
Lección 12 – Cuida de tu equipo
Lección 13 – Bodas
Lección 14 – Post Procesado
Lección 15 – Paricipando y “socializando”

Espero que os sea útil

Si quieres un buen montón de recursos sobre fotografía digital juntos no dejes de visitar este link con 34 tutoriales esenciales sobre fotografía digital. Podrás encontrar desde listados con los derechos de los fotógrafos, explicaciones sobre los diferentes factores de recorte, o una eplicación de la profundidad de campo…

vía | twitter de inti

El sábado ya es el Primer Photowalk nacional de OjoDigital y quería daros una serie de consejos para que sea un photowalk de éxito. Como el tema son las luces de navidad me voy a centrar en ello rescatando texto de un post sobre “como hacer fotos a luces de navidad” pero complementaré con cosas nuevas

• Si puede usa siempre trípode. Creo que es simple lógica, habrá poca luz y a pulso te será difícil hacer nada en condiciones. Vamos a ser muchos así que tratemos de ser muy respetuosos con los viandantes y conductores, no les cortemos el paso en ningún momento.
  
• Si dispones de uno, usa disparador remoto. Así evitarás que tu propia mano al dispara haga vibrar la cámara. Si no dispones de uno activando el autodisparador evitarás lo mismo. Con el de 2 segundos debería valer, pero ten en cuenta que si estás cerca de una calzada con tráfico la vibración del mismo te puede fastidiar la foto.
• Si usas objetivo con estabilizador procura quitarlo al montarlo en el trípode, es curioso pero si lo dejan encendido la foto saldrá movida..
  
• Si tu cámara lo permite activa el bloqueo de espejo. Así evitaras que el golpe del espejo mueva la toma. (En el caso de mi cámara si uso levantamiento de espejo junto con autodisparo éste sólo dura 2 segundos)
  
• Cierra el diafragma bastante, con esto conseguirás que las luces se conviertan en estrellas, el numero de puntas de la estrella corresponderá al número de partes que tenga el diafragma del objetivo que estés utilizando  De todos modos en este punto no hay que pecar en exceso, no te recomiendo usar f mas cerradas de f11, aunque dependerá del objetivo, por encima de f16 puedes tener pérdida de nitidez considerable por fenómenos de difracción.
  
• Te recomiendo que dispares durante la hora azul, el photowalk empieza mas o menos a esa hora,  es ese momento del día en el cual el sol ha desaparecido completamente pero todavía hay claridad y acaban de encender las luces (espera a que se calienten un poco). Esta es una recomendación que os doy para cualquier fotografía nocturna, si esperáis a que el cielo esté completamente negro las sombras se confundirán con un fondo que aportará poco, veréis como es mas efectista tener un cielo de ese azul tan mágico. Algunos a la hora azul llaman Lubricán ¡Ah! y recuerda que este instante mágico dura sólo unos minutos, deberás ser rápido si quieres fotografiar varias localizaciones y/o ángulos.
  
• Si tu cámara dispone de formato RAW te recomiendo encarecidamente que lo uses (es más, no deberías usar otro  ) ¿Porqué? Porque la mezcla de luces que te puedes encontrar puede tener muy variadas temperaturas de color que ajustando un Balance de blancos en JPG puede ser difícil de dominar y siempre puede haber una dominante, si disparas en RAW tendrás el control posterior sobre eso balance de blancos, sería pecado no usarlo. Además ahora mediente dobles revelados con objetos inteligentes podemos mezclar balances de blanco y puede quedar algo espectacular
  
• Si aún con lo que te he dicho no quieres usar RAW (avisado quedas de los churros) o tu cámara no dispone de este formato te aconsejo que uses el balance en Tungsteno, sería la temperatura de color mas lógica que te podrías encontrar, aunque ahora mucha luces son de tipo LED…
  
• Intenta medir las luces en algún punto equilibrado, esto puede ser difícil a causa de los fuertes contrastes de luz, suele funcionar bien usar una medición ponderada al centro. Lo único es que si las haces así sin más reventarás las luces, mide ponderada al centro y fuerza una exposición de -1 o incluso -2 para que las luces no se vayan de gama
• Intenta hace fotos diferentes, ¿qué tal mover el zoom mientras tienes el diafragma abierto?

• Usa la menor ISO que puedas porque seguramente tendrás que usar si o si tiempos de exposición alto, y ya puestos no importa esperar un segundo mas, tener una imagen limpia de ruido lo agradecerás
  
• Objetivos a llevar… depende pero un angular y un tele estarían bien, la gente se suele olvidar del tele y con el se pueden conseguir foto interesantes a priori

• Te digo por un lado que lleves de todo y ahora te digo que no lleves mucho peso, con el trípode ya irás cargado y se trata de pasear a la vez, lo ideal sería una zoom polivalente desde 18 a 200 por ejemplo
  
• Lleva calzado cómodo, ve abrigado y protege las manos, seguramente haga mucho frío y llevar el frío trípode no es de agrado cuando la mano se te queda pegada. (Siempre podéis usar unos guantes como estos)
  

y para rematar lso consejos os dejo un manual que el patrocinador de los premios del photowalk ha hecho para todos.

MANUAL DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA POR VIGOFOTO

Y el último consejo, disfrutar del paseo!

Otra uso mas para el iPhone, y van…. aunque en este caso y sin tener la pantalla calibrada no se si sería demasiado arriesgado seguirlo como norma. Pero al menos hay que reconocerle a autor imaginación
Arriba tenéis el vídeo de demostración e instrucciones y abajo la carta gris para que os la pongáis en vuestros iPhone o iPod Touch

iPhone Grey Card

vía http://cbartelski.wordpress.com/2008/09/05/hmmm-grey-card-for-your-iphone/

Seguramente lo conozcas ya pero hasta ahora no había probado la versión para iPhone, que podéis usar aquí. Es muy fácil de utilizar y te puede ayudar a averiguar que apertura utilizar para asegurarte que lo que quieres esté enfoco.

En la AppStore tenési una aplicación comercial, pero con coste…

En la página DOFMaster tienes también un programa (sólo Win) que te permitirá imprimirte tus chuletas de PDC e hiperfocal. También dispone de una herramienta para PalmOS y otra online para hacer todos estos cálculos.

vía | lightings mods