La Sony NEX-7 es una cámara que no deja indiferente a nadie. En un entorno donde se empiezan a llevar las cámaras de estilo retro (Xpro-1, OM-D E-M5, GX1…) la NEX-7 es “diferente”, para muchos es “fea”. Aunque a mi también me gustan las cosas bonitas me decidí por este modelo porque era el que me ofrecía más facilidad a la hora de usar mis objetivos de montura M de mi Leica M8, el focus peaking es la herramienta más útil que puede existir para ayudar a los objetivos que son sólo de enfoque manual, lo veremos después.

En Xataka Foto conté mis primeras impresiones, por no repetirme. Me encantó el detalle de la gamuza de NEX-7, el formato en que viene el software y manuales y la calidad general de la caja, exceptuando la cubierta exterior que es más de publicidad que otra cosa.

El tamaño es lo primero que llama la atención, la ves junto a la 5D MKII o incluso la Leica M8 y es más pequeñita…

Al ser tan pequeña uno podría pensar que los materiales son más bien malos, pues no, son de calidad, metal para el cuerpo y unos acabados de alta gama, con lo que cuesta qué menos… A la mano cae bien, ligera pero se hace notar. De agarre muy bien, la empuñadura es suficientemente grande para que no escurra aun llevando un objetivo algo largo montado. La ergonomía general muy bien resuelta  con esa combinación de botones-ruedas a la que Sony ha dado el nombre de Tri-navi. Esta ruedas que veis aquí son “mágicas” no pone nada en ellas pero tú puedes elegir cómo quieres que se comporten… luego hablamos de ello.

La pantalla es generosa y con un contraste y colores estupendo. Lo malo es que, en este caso, no es táctil, como si lo es la de la Sony NEX-5n. Y es una pena, porque me han dicho que es estupenda para cambiar los puntos de enfoque o medición de uz en un soo dedo, pena… Se ensucia con relativa facilidad y da la sensación de que se puede rayar con mirarla…¿Le pondré un film protector? Luego es basculante, pero sólo sobre su propio eje horizontal, es decir, puede apuntar hacia arriba o abajo pero no se puede separar del plano de la cámara si no es todo el conjunto de una vez, en este caso me gustan más las pantallas que monta Canon en su serie G, permite más posiciones y además permite proteger la propia pantalla dando la vuelta al conjunto.

Uno de los platos fuertes de esta cámara es la presencia de un gran EVF integrado, la verdad es que hace que la cámara sea un poco mas ancha pero poco más, un aplauso a los ingenieros y diseñadores que han logrado esto que no es fácil. Solo hay que ver la chepa que le han metido a la nueva Olympus OM-D que parece que recuerda a las cámaras con espejo sólo por esto. El EVF viene por defecto con activación por el sensor de aproximación y funciona a las mil maravillas, de hecho hay un función bastante curiosa que es el AF Eye-Start con el que le puedes indicar a la cámara que se enfoque en cuanto se detecte que se acerca el ojo…curiosa y gastadora de batería pero ahí está Algunos usuarios se han quejado que el sensor es demasiado sensible y que se activa sólo con llevarla colgada del cuello, yo no he notado eso porque llevo la cámara cruzada con una correa que hace que el visor y pantalla queden mirando hacia arriba. También dicen que el EVF debería verse mejor que la pantalla trasera, no se ve mal pero no veo una diferencia significativa de calidad, es mas, con el parasol que viene por defecto si, como yo, usas gafas, notarás un pequeño impedimento para ver toda la información sin tener que mover la cabeza. Y vaya, no se ve igual que un óptico aun, está en camino, pero aun no. Lo que no vamos a negar que es de utilidad es el poder trabajar con toda la información necesaria en el visor, lo mismo que en la trasera, hasta con histograma a tiempo real.

En el resto de la cámara vemos una serie de botones además de las dos ruedas superiores y la rueda trasera. Uno delante del disparador, botodo “navegación” y dos “softKeys” en la parte trasera. Estos botones tampoco tienen leyenda porque se van a poder configurar al gusto del usuario y tendrán una función diferente según el modo en que pongamos la cámara, en los botones más cercanos a la pantalla tendremos la función del mismo en el display, y también el de  las dos ruedas del tri-navi, ojo, será por información… Además tenemos una palanca para conmutar la función de AEL y AF/MF cuyo boto es también configurable. Y por si fuera poco el botón de la rueda trasera y la pulsación derecha de la misma rueda son, también, configurables. ¿Alguien quería capacidad de personalización?

El flash es la parte física de la cámara que me parece más delicada, pequeñito con una apertura por botón hay que guardarlo empujando hacia abajo, y cada vez que lo hago pienso que lo voy a romper, sé que no será así pero dejadme tener ese miedo. El flash cumple su misión de salvar alguna foto y poco más, no le pidamos milagros, para eso tiene al lado la zapata de accesorios.

Pero bueno, mide bien la luz del destello y los resultados en uso en segunda cortinilla es correcto

El que no entiendo muy bien es el botón de grabar video, ¿A quién se le ocurrió ponerlo ahí? qué desastre! algún video circustancial del suelo he grabado ya por su culpa. Ya podría dejar que, como el resto, fuese personalizable.

Otra cosa que no me termina de gustar es la pieza donde irá agarrada la correa de cuelo. No por la pieza en si que se la ve fuerte con un roble, si no porque no se puede quitar en el caso de que no uses correa de cuello, como es mi caso. Mi correa cruzada va al enganche del trípode por lo que dejo estas piezas libres, y golpeando continuamente la cámara… me encantaría eliminarlas pero..

Y cuando todo parecía precioso y piensas, “guau! por ahora (casi) todo me ha gustado!” llegas… a… LOS MENÚS!!!!!! Verdadera tortura de esta cámara. Vale que no haya ruedas tipo PASM, que los controles exteriores disten de ser los clásicos, pero señores de Sony… ya que dais esa capacidad de personalizar todo ponerlo fácil, que los menús son… Al verlos la primera ve piensas que la cámara viene e un modo de “menú fácil”, el típico que ponen para los que quieren usar la cámara en automático y ya está, pero no, esos son los menús para todos.

El menú consta de 6 secciones:

1. Modo de toma. Gastas un espacio entero para algo que se puede configurar en un botón, para mi tiene mucho sentido. Permite elegir los modos PASM clásicos y otros especiales propios de la cámara como iAuto, Escena (Con un submundo de tipos de fotos), Antimovimiento (Muy similar a otro que tenemos en modo escena pero aquí está fuera), Barrido panorámico y Barrido panorámico 3D (Sí, no podía ser una opción sobre el anterior)
2. Cámara. Modos de disparo, flash, AF/MF, áreas de enfoque, tipo de AF, seguimiento en AF, detección de caras, captador de sonrisas (como oyen, en el congreso ni una foto), opciones de visualización de EVF/pantalla y otras opciones
3. Tamaño de imagen. Tamaño y tipo de imagen (RAW, JPG o RAW+JPG) Formatos de vídeo.
4. Brillo/Color. Compensación de exposición, ISO, WB, modo de medición de luz, HDR/DRO, efectos y estilos.
5. Reproducción. modos de ver las fotos/vídeos (o uno u otros..sí). borrar, rotar, índice…
6. Ajustes. Ajustes personalizados de los botones, iluminador AF, ojos rojos, opciones de paso pantalla/EVF, cuadricula, focus peaking, asistencia MF, formateo de tarjeta… y decenas de ajustes más.

Intuitivo…¿Verdad? ais… el primer día me tiré un buen rato buscando cómo formatear las tarjetas… Para colmo al ser modales no todas las opciones están disponibles en los modos que la cámara estima que no tienen que existir, por lo que podemos volvernos un poco más locos, si cabe.

Pero bueno, a todo se acostumbra uno, de verdad, y después de unos días te acostumbras a ellos, no digo que te gusten pero al menos duelen menos. Os pongo aquí las configuraciones personalizadas que tengo para los diferentes botones
Aquí los botones AF/MF, B, C y rueda derecha. Al poner los ajuste de enfoque en el botón de AF lo que hago es elegir modo de AF cuando trabajo en automático y usar la ayuda a enfoque (zoom) en el modo MF, muy útil cuando usas objetivos manuales y usas el focus peaking. La rueda derecha la tengo para elegir los modos de disparo, es mi PASM particular, de manera rápida cambio de uno a otro. Tecla B, medición de luz, me gusta pasar a puntual ocasionalmente y ahí lo tengo muy a mano. Y la Tecla C lleva a ciertas funciones personalizadas: Tipo de AF – ISO (aunque en la rueda ya está) – Calidad – Modo de flash

Y en el botón de navegación tengo lo siguiente: Ajuste personalizados (Compensación exposición, DRO/HDR, estilo creativo), WB, Ajustes Rango dinámico, Estilo creativo

Así ya he logrado tener mi cámara afinada a mi gusto. ¿Cómo lo tendríais vosotros?

Empezamos a hacer fotos con ella y el sonido es contundente, no tanto como con la Leica M8 pero no tanto como una compacta (que no suena, básicamente). Buenas sensaciones en mano y en ojo, el EVF nos hace olvidar que estamos ante una no dSLR. Primeras pruebas disparadas a JPG+RAW. Los JPG son algo sobreprocesados para mi gusto, pero las opciones de DRO/HDR realmente funciona bien.
Un ejemplo, la primera es el jpg directo de la cámara y la segunda es una modo HDR. No esta nada mal porque no es “ese HDR” que todo pensamos. Yo suelo disparar en RW pero para cosas que necesiten urgencia lo haré en RAW+JPG y quizá use las opciones HDR y DRO (rango dinámico optimizado)

Mirad este ejemplo, la primera foto es un jpg sacado del RAW original ISO 800 en el metro. La segunda está tomada en modo “Crespúsculo manual” es un modo que tira varias fotos y las une de manera automática eligiendo zonas enfocadas y con menos ruido para componer una más “limpia”, veis que la fotos parece estar tirada a ISO500? Si la veis en grande veis la diferencia entre una y otra, Bien, ¿verdad?

Este es otro ejemplo de HDR salido directamente de la cámara y tirada de noche solo con luz de interior…

El sensor se comporta bastante bien y tiene un rango entre negros y blancos bastante aceptable, no tan amplio como el de la 5DMKII pero muy muy bueno, una vez pasado el RAW a lightroom se dejan “tocar” sin demasiado miedo hasta 2 exposiciones por encima o por debajo de la de base…

Aquí un ejemplo de muy alto contraste

¿Cómo va de ISO? Aquí de ISO 100 ISO 16.000

Como veis la calidad no es del todo mala hasta ISO1600, por encima… pero está la opción. De hecho la cámara en AutoISO no deja usar más de ISO1600, por algo será. Estaría bien que diese otra opción pero no querrán que circulen demasiadas ISOs altas

Pero en combinación con un objetivo luminoso se pueden tirar fotos a pulso a ISO800 con bastantes buenos resultados

El único objetivo que tengo,por ahora, es el 16 mm f2.8. No es ninguna maravilla pero da resultado interesantes. Es suavecito en las esquinas a máxima apertura. Pero para el precio que tiene no me parece mala opción. La siguiente foto es con el 16 mm a f4 e ISO400, podéis verla en tamaño completo

Aquí una secuencia del 16 mm desde f2.8 a f22 donde no se ha corregido la distorsión, con lo que podéis evaluar viñeteo y distorsión. A partir de f5.6 no me parece especialmente malo

Pero donde realmente he visto un rendimiento “extra” ha sido al usar objetivos de montura M de Leica, como el 5 Summicron con el que tengo al NEX7 montada en la primera foto. El uso de adaptadores helicoidales, obejtivos manuales y focus peaking será motivo de otro post aparte. Pero echad un ojo a esta foto, creo recordar que está a f4. Espero que mi vecino Maxi me perdone pero tenéis que verla en grande y observar el nivel de detalle… Bastante bueno, ¿no?

O aquí un retrato de interior a ISO 800 y f2.8 con el foco sobre la chica rubia

El modo panorámico de barrido es una de las cosas más divertidas (y que menos usaré de la cámara), lo pones, te mueves en arco con la cámara, tira múltiples fotos y las une en el instante, y no lo hace del todo mal

Aunque todo depende del enfoque y medición de la primera toma, midiendo en la gente Vs midiendo contra el atardecer

Tenéis unas 150 fotos en el álbum “probando la Sony NEX-7” de flickr, todas a tamaño completo para que las veáis a sus 24 MPX

PROS:

• Calidad general de imagen
• Sistema TriNavi
• Calidad de construcción
• EVF
• Rápida de uso
• Si usas JPG los modos HDR/DRO son estupendos
• Soluciones muy efectivas para tomas nocturnas, sin ruido y panorámicas. Pero JPG
• La información en pantallas muy completa. Histograma, nivel…

CONTRAS:

• Sistema de Menús
• AF no del todo rápido, las Nikon1 son mucho más rápidas y las Panasonic EVIL (G3 y GF3) también, quizá sea por el 16 mm que es el único AF probado
• Exigente con los objetivos que necesita para sacarle todo el rendimiento
• La Rueda derecha de Trinavi se acciona por error con facilidad
• El botón de grabar vídeo se puede accionar con facilidad.
• Con lo personalizado que es se echa en falta que deje configurar unas “Custom settings” para usarlos en modos más personales
• Limitación de Auto ISO a 1600 e imposibilidad de elegir una velocidad mínima de disparo en modo P
• ¿He dicho los menús?

La verdad es que estoy bastante satisfecho con la cámara, es lo que necesitaba, una cámara que con objetivos AF fuera completa y me permitiera usar mis objetivos Leica M con facilidad. ISOs moderadamente altas. Tamaño compacto. Poco peso… en muchas ocasiones no usaré la reflex. Sustituiré mi 5D MKII por la NEX-7? No creo, para ciertas cosas (Macro, acción, estudio…) la 5D MKII es imbatible pero en mi situación personal actual no puedo cargar con cámara más varios objetivos. De hecho hacía menos fotos por eso. Y la Leica es una delicia, pero con buena luz… en interior u otro tipo de situaciones con niños… pues no. Así que la NEX-7 es el equilibrio. Si alguna peligra es la M8.

Espero que la review os haya gustado, sin ser experto he intentado mostrar diferentes posibilidades de uso real, si tenéis dudas los comentarios son todo vuestros

Hace tiempo que quería probar una correa cruzada que me liberase el cuello de la carga de llevar la cámara todo el día, en eventos largos el dolor de cuello era manifiesto y se hacía bastante incomodo, la gente de BlackRapid me leyó y me mandó el modelo RS4 como cortesia para que probase uno de sus productos.Es el modelo más bajo de gama pero, como veréis en el vídeo, es mas que suficiente. Después de probarla en varias ocasiones creo que no vuelvo al sistema “clásico” de correa al cuello. Os dejo este vídeo donde os cuento mi opinión. Como ya sabéis os invito a que me dejéis cualquier tipo de pregunta que estaré encantado de responder

Todos sabíais las ganas que tenía de tener una Leica desde… siempre? El caso es que nunca había hecho fotos con una, bueno, sólo con una M9 hace algo más de un año pero fueron breves momentos, nada que me dejase evaluar lo diferente que es hacer fotografías con ella respecto a una dSLR que son las cámara que he venido usando hasta ahora. Conocía algo las telemétricas porque tengo una Minolta de los 70 que es así, aunque se diferencia bastante a una Leica el uso es el mismo.
Llevaba dos años llenando la hucha para una Leica M9 pero la cosa iba lenta, esto es un capricho y hay mucha prioridades que atender antes, mi idea es que para 2014 pudiera caer Pero hace unos día por Twitter me salió una oportunidad de una cámara que ahora es de 3ª mano junto con un Leica 28mm f2.8 Elmarit también de 3ª mano a un precio razonable. Y pensé “si termino ahorrando los mas de 5000 € que cuesta una M9 y luego lo que cuesta un objetivo “normal” y luego resulta que no me gusta o no me hago al sistema?” (Aunque es certo que los precio de compraventa de los equipos Leica son bastante estables pero… era demasiado dinero.) De esta manera tengo la oportunidad de probar un sistema Leica digital completo con un “riesgo” algo menor…
Vaya por delante que NO soy fotógrafo, que NO vivo de esto, que se que me queda mucho por aprender, que esto es un hobby y que cada cual hace con su dinero lo que le place mientras no desatienda cosas más importantes (he dicho)

Así que las fotos que vais a ver hoy aquí son las primeras que he hecho con una cámara que aun no he terminado de entender
Lo primero que notas a la mano es que pesa, es pequeña, mucho menos que una 5D MKII con un 28mm f2.8 puesto, tambien es más ligera, pero no tanto como una Panasonic GF3 o similares, por ejemplo. Se la nota sólida como una roca y con unos acabados excelentes, vamos, que como arma contundente serviría.
El agarre no es demasiado cómodo, hay gente que le pone un soporte de la zapata del flash llamado thumbs up y otros que le añaden una sujeccion a modo de empuñadura en la parte delantera, algunos lo hacen con una funda de cuero que simula la empuñadura, alguna está chula, no?
La pantalla es un bodrio, mala a rabiar, pocos píxeles y un contraste pésimo, vamos, que mejor revisar las fotos en casa.
El manejo del sistema en general no es demasiado complicado, algo simple, pero efectivo, aunque aun me peleé para usar el zoom en la visualización de la fotografía
Los controles de disparo son radicalmente diferentes a lo que es una dSLR, junto al obturador hay una manivela que deja elegir S (Single mode) , C (Continuous mode) o temporizador. Al lado está la rueda que nos permite elegir el tiempo de disparo, existiendo un modo A. La apertura se maneja en el propio objetivo con su aro correspondiente. Por lo que para tirar con prioridad de apertura ponemos dejar la cámara en A y mover la rueda de f y para usar el modo manual debemos combinar velocidad y apertura de manera independiente cada una en su lado. La ISO se pone en el menú de la cámara tiendo un modo Auto o en intervalos de ISO 160 a ISO 1250. Y no, no hay enfoque automático, el enfoque se hace con otra rueda en el propio objetivo.
Claro, cuando vas a hacer las primeras fotografía no sabes bien por dónde empezar Es muy muy diferente, pero cuando tienes clara la combinación de velocidad y diafragma a usar y te pones a girar el anillo de enfoque… se ve todo tan claro y el sistema de enfoque es tan sencillo que te sorprendes.

El visor no es a través del objetivo como en las dSLR sino que está a un lado con lo que hay cierto error de paralaje y además tienes que estimar el encuadre, la cámara tienen una palanquita que permite modificar estas guías según la focal del objetivo que esté puesto, todo es acostumbrarse… El % de fotos enfocadas es mucho más alto que lo que suelo obtener con la 5D cuando tiro en manual. Aunque todavía no puedo comparar mucho que no tengo focales largas que son las más peligrosas en el enfoque, como un 85 mm, en un 28 mm los errores son menos. Cuando pulsas el obturador… ZASCA, un pedazo de sonido, y no lo digo en plan… “qué bien suena!” no, es que suena mucho Creo que en la M8.2 lo solucionaron el tema. Vamos, que no es para disparar de manera discreta en sitios con mucho silencio. Aun así es sonido es “bonito”, muy diferente a una dSLR.
Con un rato con ella del cuello con ella se le va cogiendo el ritmo y pesa menos de lo que parece, y al rato ya está trabajando casi sin darte cuenta, mirando casi todo por el visor.
No hice demasiadas fotos, estaban las jornadas JMJ en Madrid y era un poco agobiante la situación en el centro, y yo me dirigía a fotocasión a comprar un filtro UV/IR para el objetivo, recordad que las M8 tienen un problema al no tener un filtro de paso alto frente al sensor, hay veces que la luz se cuela por la parte infraroja del espectro, sobre todo en superficies negras, telas sintéticas, por ejemplo. Para ello debe encontrarse en ambientes con luz artificial, se ve muy claro en esta foto que hice en el metro, fijaos en el morado de la mallas. Eso se soluciona con un filtro que bloquee no solo UV sin también IR. Casi todas estas fotos están tiradas sin el filtro.
Respasemos algunas de la fotos

Los blancos y negros salen “solos”, o al menos me lo parece a mi, en este caso usé un preset de simulación de película en B&N (Ilford Delta 400 Pro) Los presets los tenéis aquí

Es ruidosa? Sí, mucho, ruido evidente a partir de ISO 640, por ejemplo, las fotos del metro o ésta foto son a ISO 1250 y se ve mucho ruido, ruido digital, nada de “grano bonito” Con la Canon 5D MKII al mismo ISO no se vería casi casi nada de ruido

El sensor es de tamaño APS-H, no FF como es la M9, así que los valores de ruido los debería comparar con mi antigua 1D MKII que era APS-H de 10 MPX también y de hace años. Cualquier cámara actual tiene mejor rendimiento de ruido, una Fuji X100 que es APS-C o una Panasonic GF3 que es micro 4/3 con sensores más pequeños ya tienen menos ruido que esta. Es lo que tiene la tecnología de 2006. Eso sí, con buena luz es una gozada. Me gusta mucho el rango dinámico que presenta el sensor y cómo se comporta en situaciones de contraste medio. Como esta (churro de) foto. El histograma es bastante equilibrado, no dejando los negros demasiados oscuros ni el cielo quemado.

O en ésta otra situación, a contraluz, el fondo no sale achicharrado del todo (si hay perdida en las luces altas) pero el sujeto sale con “algo” de luz

Me tenéis que dejar que termine de aprender a comprender el modo matricial de medición de luz que tiene la cámara, voy por ese capítulo

Es cierto que el desempeño en ISOs altas es deficiente, pero el sistema telemétrico tienen una ventaja interesante frente a las dSLR, al carecer de espejo eliminas la vibración y el golpe de este por completo y te puedes permitir el lujo de tirar a velocidades muy bajas sin trepidación (en una dSLR se podría hacer con bloqueo del espejo y disparador de 2 sg, que es lo que yo uso para macro, pero no es plan de usarlo por defecto, no?) Esta foto del amigo Juan está tirada a solo 1/6 s, aunque luego el ISO1250 no la haga la mejor toma al menos la tengo, y prefiero una toma con ruido a trepidada.

Otra cutre foto para explicar otra cosa, la calidad del Elmarit. No conozco aun otros objetivos de las diferentes series Leica, y no sé muy bien cómo evaluarlos, no soy experto, lo siento, pero si veo que este 28 mm no distorsiona demasiado (de ahí que sea la foto de un edificio) y es bastante nítido en toda la foto, fijaos en la farola y veréis que está muy nítida, es una foto tirada a f9. De todas maneras evaluar las esquinas de un objetivo sobre un sensor APS-H que, precisamente, no las “usa”… al final estamos usando solo la parte central del objetivo, que es la “mejor”. Es muy muy nitida, es algo que me ha llamado la atención y me ha gustado mucho por el resultado final (no es ésta foto que no dice ná)

Por ahora no os puedo contar más porque no he trasteado mucho más con ella. Tenéis el resto de las fotos (circustanciales) en éste álbum Sí, tengo el sensor sucio, a ver  cómo le meto mano, me imagino que igual que las dSLR no? Artic Butterfly, pera, e isopropílico. ¿no?
Pido disculpas si he cometido algún error de concepto del uso de las telemétricas, que es áltamente probable, y estoy a vuestra disposición para responder a la pregunta que queráis, otra cosa es que sepa la respuesta.

Saludos!

Como algunos ya sabéis la gente de YokmoK me ha invitado a principios de Agosto a un viaje de senderismo a los alpes, Todo Chamonix…. No os voy a decir las ganas que tengo de ir porque no cabría en este post. Eso si, ya nos estamos preparando, primero mentalmente y ya estamos gestionando “lo material” Hace unas semanas  ElPachinko nos recordaba que material había que llevar al viaje a los alpes, pero ese material era básicamente de ropa y demás pensando en el senderismo. A mi me tocaba elegir qué equipo fotográfico llevar.

Si os fijáis en los detalles del viaje a los Alpes veréis que es senderismo a todo, con alguna ascensión, llegaremos a caminar por encima de los 3840 metros o incluso estaremos a los pies de uno de los glaciales más largos de Europa. Todo esto seguro que hace que traiga una buena cantidad de fotos (a ver si alguna buena) pero también significa ir cargando el equipo con uno mismo todo el camino. Así que hay que elegir… El material que he elegido yo es el siguiente:

• Mochila Kata Bumblebee-222 UL: Estructura de aluminio y materiales ultraligeros, es la mochila de gran tamaño más ligera que he tenido. Llena de detalles; correa para la cámara compartimento para el trípode, funda de lluvia, múltiples bolsillos, compartimento separado para ordenador portátil, zona de cámara y objetivo ultra acolchadas. Una pasada y de un tamaño adecuado como para llevar de equipaje de cabina en el avión. Abajo os pongo más fotosj
• Tripode Manfrotto 190CXPRO4 con empuñadura Manfrotto 322RC tipo JoyStick. fibra de Carbono en un trípode de 4 segmentos realmente ligero, casi pesa más la empuñadura, que ya es uno modelo antiguo. Sé que no es de precisión como las dedicadas a panorámicas pero… se hará lo que se pueda
• Canon 5D MKII, sin mucho que comentar sobre ella
• Canon EF 50 L f1.2 Una delicia de objetivo, aunque algo pesado y lento. Mi idea es usarlo en la creación de panorámicas
• Canon EF 16-35 f2.8 II L. La delicia de los angulares Canon, no es el 12-14 de Nikon pero.. muy nítido, incluso en los bordes y con una distorsión contenida. Imagino que será el que esté casi todo el rato puesto
• Canon EF 135 f2 L. El único tele que voy a llevar, no quiero cargar con el 70-200 f2.8 IS que es muy pesado. Tampoco voy de caza de animales ni aves y el 135 puede ser útil para captar detalles o robar algún retrato, que nunca se sabe.
• Flash 580 EXII con el disparador remoto ST-E2. La idea es usarlo para “pintar con luz” en escenas nocturnas o rellenar alguna sombra rebelde durante el día, uso moderado.
• Unos 60 Gigas en tarjetas CF Sandisk, con una Extreme Pro de 90 MB/S UDMA6 como estrella
• Filtro ND HT 1.2 de Tiffen que resta cuatro pasos de luz. Para el 16-35 y sus 82 mm de filtro está la cosa difícil para encontrar filtros compatibles…
• Bateria de repuesto para la 5D MKII y su cargador, claro
• Cable disparador remoto made in china
• iPad. Sí, no quiero llevarme el portátil, sobre todo por el tema peso.
• Lector de USB para iPad, por si quiero transferir alguna foto de la cámara para subir a Internet en el día a día
• Nivel de burbuja
• Un limpiador de sensor de Artic Butterfly, modelo pleistoceno
• Funda para agua para la cámara Kata E-702 que me permita operar la cámara aunque estemos en condiciones no muy favorables, esta fundita me salvó la vida en Escocia

¿Cómo lo veis? He intentado buscar un equilibrio de peso/calidad/focal. ¿vosotros cuál hubierais hecho?

Aquí la mochila cerrada con el soporte para trípode, se puede poner también en el frontal de la mochila

La mochila abierta con parte de los elemento citados, el resto están repartidos por otros compartimentos de la mochila

Y además me queda sitio para llevar el bocata o la botella de agua.

Deseando irme estoy ya! Por cierto, aun quedan plazas y podéis viajar con descuento. ¿Os venís?

Cuando usaba la 20D probé en varias ocasiones el Peleng de 8 mm que era el Ojo de Pez más económico que se podía encontrar con una calidad más que razonable pero nunca llegué a comprarlo. Cuando me pasé a formato completo con la 5D MKII el Peleng no era “útil” pues creaba un círculo en el sensor, estaba indicado para APS-C.
Pero el mismo fabricantes, Belomo, ha adaptado una 17 mm f2.8 que ya tiene tiempo para que e pueda usar en la dSLR de formato completo. Según pone la página web esta es su historia

Historia del MC Peleng 17mm f:2,8
• A principios de los 90´s sale a la venta este objetivo orientado a las cámaras rusas Zenit y Practika con rosca M42

• Durante esta década toma auge simultaneamente a estas cámaras analógicas (más de 12 millones de cámaras vendidas) hasta que en 1998 deja de fabricarse.

• A principios del siglo XXI surgen con fuerza las cámaras reflex digitales pero no resulta un objetivo interesante ya que se trata de un 17mm y con cámaras APS-C se convierte en un ojo de pez de unos 27mm

• En la actualidad las camaras Full Frame van tomando posiciones y es ahora cuando un 17mm fisheye toma protagonismo ya que la imagen que proyecta abarca todo el sensor.

Sus especificaciones son las siguientes

ESPECIFICACIONES:

Partes de la lente 10 elementos en 7 grupos
Distancia focal 17mm
Relación apertura 01:02,8
Límites de apertura 1:2,67 a 1:19,6
Campo visual 180º
Tamaño de la trama 24X36mm
Resolución en el centro 50mm
Resolución en los bordes 15mm
Distancia mínima de enfoque 30 cm
Factor de transmisión 0,85
Dimensiones 75 X100mm
Peso 630gr.

Como veis el tamaño es contenido, aqui le tenéis cómo es comparado con el Canon 16-35 f2.8 L que es mi angular de referencia y contra el que he comparado, salvando las distancias, el 17 mm de Belomo.

De hecho la comparación no es justa porque el Belomo es un “ojo de pez” es decir, tiene una distorsión esférica deliberada, y el Canon es un angular al uso, sin distorsión más allá de la de barril que tenga el objetivo. La comparación justa sería con el Canon 8-15 f4 (no está a la venta aun) o, mejor aun, con el Canon 15 mm f28 Ojo de pez cuyo precio es más del doble que el Belomo del que hoy hablamos. Pero veo interesante que veamos las diferencias a 17 mm de un Ojo de Pez frente a otro que no lo es. Sobre todo para que veáis el componente creativo que estos objetivos pueden ofrecer.

Para empezar decir que el objetivo no cubre el 100% del sensor, si no que en las esquinas, mas que viñetear, muestra su propio parasol…
Aquí un ejemplo de la Gran vía en una foto sin retoque.

Si retocamos para eliminar esas esquinas.

Y esta sería la foto tirada el 16-35 a 17 mm

Aquí la misma secuencia en una foto vertical, podemos observar j que, aun con el recorte, el ángulo de imagen es mayor cuando se usa el Belomo

Ahora dos imágenes de la puerta del Sol, con el Belomo primero y el 16-35 después, si pulsais sobre ellas accederéis a la versión completa apra que observeis la nitidez de cada toma. Ambas están hechas a f11 para que la profundidad de campo fuera suficiente. Se observa que el objetivo es suficientemente nítido, de hecho en el centro se comporta muy bien, perdiendo algo de camino a los bordes, y siendo mas bien mala en las esquinas, pero eso es algo “normal” en los ojos de pez.

En los EXIF se recogen las fotos del Belomo como 50 mm, ni idea de la razón, pero no veréis más datos porque el uso del objetivo es totalmente manual, todo se lleva a cabo desde anillos situados en el propio objetivo. Para la apertura hay dos anillos, uno que permite bloquear la exposición en una apertura determinada, de f2.8 a f16 y otro que nos permite movernos rápidamente de f2.8 a la apertura bloqueada. Así que hay que medir la luz bien para elegir la apertura más adecuada, si no estás acostumbrado tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero no es crítica Luego hay que tener cuidado con no mover, accidentalmente, el anillo rápido de apertura, es fácil hacerlo y encontrarte luego fotos subexpuestas, un poco de cuidado y listo.
El enfoque también es manual y permite movernos muy suavemente por el rango de distancias más cercanas con bastante suavidad.
Un par de horas con el objetivo y ya lo tendréis dominado.

La distorsión esférica es evidente en los bordes dejando el centro de la toma con mucha menos distorsión, ejemplo de retrato (perdóname Africa, disparado a poco cm de la cara)

En fin, que os dejo con el álbum de todas las fotos que he ido haciendo con el, es un objetivo muy divertido, con una calidad mas que suficiente para el precio que tiene, ahora unos 280 €

Ayer me hice con este fijo que estaba en mi wishlist hace años, y que siempre se había retrasado. No solo por el precio, que es desorbitado, si no porque se me fueron cruzando ofertas de otros como el 50 f1.2 o el 135 f2 objetivos increíbles también pero que siempre estaban por debajo en la lista de los deseos

No voy a enrollarme mucho porque sólo lo he probado en un par de ocasiones con mis modelos favoritos y aun no he podido sacar conclusiones de las mías, que siempre son de andar por casa. Para que nadie se lleve a la duda no me gano la vida con la fotografía y estoy en proceso de aprendizaje contínuo.

Las primeras sensaciones son… es inmenso!! y con el parasol (muy cómodo, no se gira sino que lleva dos presillas) más aun, aunque no pesa tanto como yo pensaba. Enfoca más rapido que el 50 f1.2, bastante mas, y yo pensaba que no sería así… y luego la rueda de enfoque manual es la más cómoda y fluida que he visto, con sistema FTM al final el uso de en manual es casi instintivo.

Las pocas fotos que hay ahora están en flick bajo el tag, fotos con el Canon 85 f1.2 (si esto lo lees más tarde de Octubre de 2010 fijo que hay mas )

Mi bolsa Crumpler favorita ha sido siempre la Crumpler Six Million Dollar Home que compré hará 3 años, es un modelo americano y nunca me vi tentado se sustituirla con un modelo más modernos europeo por dos cosas; 1.- Que los materiales han aguantado tela sin ningún tipo de problema o desgaste visible (hombre, algo “sobada” anda) 2.- Que los modelos europeos no tenían asa, solo correa de hombro (Como la Pretty Boy 4000 que también tengo y que uso para llevar sólo la 5D MKII con el 24-70 montado)
Pero acaba de llegar nueva colección y esta Company Gigolo 7500 como que me ha gustado… Tiene asa, es muy bonita y entra (más o menos) lo mismo que en la Six Million…

Aquí tenéis ambas bolsas, una al lado de la otra… ¿no hace falta decir cuál es más moderna, no?

Físicamente la Company Gigolo es más alta pero más estrecha, de hecho visualmente se la ve más compacta y una vez pegada al cuerpo se nota sobresalir mucho menos.

Como veis tiene una forma abombada y está fabricada siendo más rígida que modelos como la Six Million o Pretty Boy, de hecho es uno de los puntos buenos/malos de la mochila. Bueno porque el nivel de protección se eleva, bastante. Malo porque eso hace que trabajar cambiado objetivos con ella sea algo más lento que con los modelos citados. Con la bandoleras anteriores que iban con velcro + enganche el abrir y cerrar la bolsa para cambiar de objetivo era muy rápido, en cambio en este modelo existe una cremallera lo que dificulta “algo” este proceso. Pero bueno, creo que la seguridad que ofrece es de agradecer, si estamos en un entorno controlado y vamos a cambiar mucho de objetivo se puede dejar sin problemas la parte superior de la cremallera abierta, como vais a ver en otras fotos el material fotográfico está en un subcompartimento que no corre riesgo de caerse si la cremallera se terminara de abrir…

Como veis el asa es gruesa y va bastante pegada al cuerpo de la bolsa, pero es fácil de agarre y cómoda al tacto, un acierto. Luego la banda con la que nos la colgaremos del hombre está hecho de un material de primera con un refuerzo acolchado que coincide con la zona de apoyo, en este caso la pieza no se puede quitar como ocurría en modelos anteriores (aunque yo nunca he tenido la necesidad de quitarlo).

La bolsa incluye otros detalles interesantes. El acolchado es ahora más grueso, la parte que toca el cuerpo es realmente gruesa, un acierto aunque quite espacio total. La correa principal viene ahora con un refuerzo (que ya trae mi bolsa para portátil Ugly Divorce)  que le llaman “tercera pata” y sirve para tener un punto de anclaje más y pegarse la bolsa a la espalda por si vamos a correr con ella, montar en bici… evitamos que se separe del cuerpo, ideal para lo que van con prisas… Otro detalle que mi Six Million no tenía… esta incluye una funda de lluvia escondida en la base de la bolsa, a la que se accede por una cremallera, aunque el material de Nylon especial de las Crumpler ya es impermeable de por si (comprobado) el tener la funda te da una seguridad extra de saber que por las juntas o cremalleras no se te va a colar nada.

Una vez abierta a mochila nos encontramos que la “zona fotográfica” tiene una protección más, otra vez muy acolchada. Aquí accedemos a la zona de “accesorios” pero estos deberán ser no muy gruesos… en la parte superior, de fácil acceso) tiene dos compartimentos para tarjetas de memoria y luego otro compartimentos separados pro velcros o cremalleras para llevar poco mas. He intentado meter el iPad y por tamaño cabe pero como la bolsa se “curva” no he querido forzar… ooooh!

De “fabrica” la bolsa viene con una configuración con cámara en el centro y 4 objetivos repartidos 2 a cada lado. Pero vamos, eso para el que tenga objetivos pequeños… en mi caso, y para estas fotos, tengo la 5D MKII con el 24-70 puesto, el Canon 50 f1.2 y el Canon 16-35 f2.8 Todo cabe sin problema pero SIN parasol, el que la mochila sea tan compacta, estrecha y rígida tiene aquí su “pero”. He probado a meter un 70-200 f2.8 y, de nevo sin parasol, cabe dejando un compartimento lateral abierto.

Como veis en la foto lleva un par de accesorios para el interior interesantes, una tira para objetivos largos, para que no bailen y otra en forma de arco para sujetar el objetivo que va puesto en la cámara, de esta manera no se mueve, pero nada, y tiene un ancho considerable.

Aquí veis como queda la cámara y los objetivos, trae más separadores (como dije antes) pero para configuración de objetivo en pie los míos no valen…

En esta vista se ve mejor como queda el objetivo que va con la cámara.

Finalmente, con el compartimento cerrado podemos ver como queda de ajustada la cámara.

Conclusión: por mi parte creo que le he encontrado la sustituta a mi Six Million, lo compacta que este a bolsa y lo bonita que es (para gustos, los colores) la hacen ideal para callejear con ella sin demasiadas pretensiones. Si eres de los que llevas mil cosas que sepas que hay modelos más grande que a buen seguro te valen, incluso para llevar a la vez portátiles de 13″ o 15″, inmensas. Y si la quieres para llevar sólo tu cámara también la tienes mas pequeña, dos modelos más.

Puedes ver toda la gama en Crumpler.eu. La mía es de la tienda de Crumpler Madrid, auqnue también se pueden comprar online a traves de http://www.tecno-foto.com/

Como no se hacer análisis de objetivos de calidad y creo que hay gente que los hace mejor que yo no voy a intentarlo siquiera, sólo quiero contaros que me está pareciendo el Canon 135 f2 L que tengo hace unas horas.

Hacía tiempo que tenía ganas de hincarle el diente a este objetivo que se suele usar para retratos y que tiene fama de se uno de los de mejor calidad de Canon con un precio “contenido”

Canon EF 135 mm f2.0 L USM

La calidad en construcción es muy buena, digna de un L, robusto con un tamaño parecido al 24-70 y un peso excelente para la focal que tiene. El parasol que trae es algo grande y al sumar ambos el resultado ya impresiona algo mas. Lo que más me ha impresionado de el es la velocidad de enfoque cuando trabajamos en AF, tiene dos posiciones 0,9 a infinito o 1,6 a infinito, dependiendo del uso que la vayamos a dar. Yo como sólo lo he probado en el salón de casa le he tenido en la posición 0,9 a esa distancia mínima de enfoque tendremos primerísimos planos si estamos haciendo un retrato.

El otro punto que destacan de este objetivo es la nitidez del mismo, ya lo probaré mas en profundidad pero parece que así sea.

Detalle de la foto de cabecera, tirada a f2,8

Otra foto a f2,8 (con flash esta vez)

y su detalle

Y otra foto con flash pero a f10

y su detalle

El Bokeh de este objetivo es una maravilla, en serio, mira que me gusta el del 50 f1.2, pero este me ha impresionado lo poco que lo he probado.

Me encanta el Bokeh!!!

Pero hay que tener cuidado que si usamos apertura grande, como un f2 en este caso, tenemos un ojo enfocado y otro no…

Por ahora sólo hay esto, ya probaré el objetivo en diferentes condiciones y condiciones, que fuera está lloviendo con ganas

¿Algo en especial que queréis que pruebe?
Podréis ver todas las fotos que vaya haciendo con este objetivo en este link: Fotos con el Canon 135 f2 L

Me encantan los flash de anillo (o beauty dish, como alguno le llaman) y tengo el ojo echado en el Alien Bee ABR800. ¿Problema? que el precio de la unidad es de unos 399$, que lleva voltaje americano y que para sacarlo de paseo hay que comprar una unidad de energia portable por otros 300$. No dudo, para nada, que la calidad de la luz de un flash de estas características sería mucho mejor que este Ray Flash, pero como estimo que no voy a darle uso continuo, he preferido gastarme mucho menos (199$) en este “invento” sin saber muy bien cómo iba a funcionar.

El caso es que este adaptador no pesa prácticamente nada y encaja a la perfección en mi 580 EX II (abajo tenéis un link con la página de producto, porque hay diferentes acabados según cámara/flash) La medición eTTL prometen que no se ve afectada, así como la temperatura de color. El aparato en si no es más que un difusor pasivo, no hay luces extra ni nada parecido, y sorprende mucho que no haya perdida de luz aparente con su uso…

Ray Flash

Lo he probado poco pero en general los resultados me han gustado pero tiene un pero, e importante, y es que hay que tener un cuidado con los ojos rojos que a mi ya se me había olvidado… por lo demás me parece una opción curiosa (aunque algo cara) de suavizar sombras.

Para que veáis la diferencia entre los diferentes usos del flash, todas con el flash manejado por la cámara a través de eTTL y sin compensación ninguna.

Flash Directo (580 EXII)

Flash rebotado al techo con carta blanca (la propia del flash)

Flash con el adaptador Ray Flash

Quizá en un retrato infantil no sea demasiado llamativo el efecto, espero que sea más evidente en fotografía de moda o retrato adulto. La foto de la luz rebotada es mas suave y quizá a un retrato infantil le cuadre más, pero no siempre tenemos donde rebotar, y menos en exteriores.

El efecto se nota mas con el sujeto algo separado del fondo, como en estas otras tomas:

Espero que os haya parecido curioso el invento. Ya os iré contando cuando lleve más tiempo con el y haya logrado probarlo como se merece. ¿alguna pregunta?

Página oficial de Ray Flash | Producto en B&H

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AÑADIDO EL 3 DE ENERO DE 2010

Por un comentario de Phosy, veo que estaría bien probar el Ray Flash con angulares y en distancias cortas para oscurecer el fondo, así que probamos…

Pues si mola si, esto con otro tipo de flash sería muy dificil al tener el objetivo tan cerca del sujeto.

Pero claro en un perro queda hasta gracioso tirar a 16 mm, pero en una persona… deforma demasiado, aunque el efecto del flash no está nada mal

A 35 mm y con un fondo cercano el efecto cambia. Pero se ve que la luz es chula, pena que en el ojo sea demasiado evidente el flash ¿Oscurecer esa parte?

Como veis en los ojos se ve demasiado evidente el Ray Flash (problema menor a los ojos rojos que se veían a veces al tirar en 135) ¿Esto parece más fácil de eliminar¿

¿De quién será este ojo?

Aunque es posible oscurecer el fondo situando al sujeto con la pared lejos y tirando a velocidad alta, en este caso a 50 mm, el Ray Flash no lo hace nada mal aquí.

Está claro que este Ray Flash puede dar mucho juego usándose bien y con focales no demasiado largas.

La Crumpler Big Cheese es el buque insignia de la marca en cuanto a mochilas exclusivamente fotográficas se refiere.

Hace tiempo tengo una LowePro Nature Trekker como “Mochila Grande” pero no me terminaba de gustar lo poco cómoda que me era y para que mentir, lo fea que me parecía. Así que llevaba un tiempo buscando sustituta.

Aclarar que no es el tipo de mochila que yo suelo usar en el día a día, mas bien las uso como “almacén” en los viajes y luego uso las de hombro que me son más cómodas cuando vas con poco equipo.

Para empezar aquí pongo mi “elenco de bolsas y mochilas”, creo que voy a empezar a buscar salida a alguna de ellas (nota: El perro no está incluido en el listado)

Como veis empezamos en una Crumpler Pretty Boy 4500, luego una Crumpler Six Milllion, luego una LowePro MiniTrekker 200, luego la LowePro Nature Trekker y la nueva Crumpler Big Cheese.

A diario la que mas uso ahora es la más pequeña, cabe la 5D MKII perfectamente con el 24-70 puesto y el parasol del revés (o el 16-35 en su lugar) y no suelo necesitar mas, sino tiro de la Six Million, me he acostumbrado a usar bolsas de hombro por lo cómodo y seguro de su uso. La MiniTrekker la tengo abandonada a la pobre y la Nature Trekker la he usado casi siempre como almacén de material en viajes pero la he sacado poco a pasear.

Aquí unas fotos para que veais el tamaño de la Nature Trekker frente a la Big Cheese

La Big Cheese tiene una peculiaridad, se puede acceder al equipo de dos maneras diferentes, la manera de cargar el equipo es por la espalda, ya que tiene la cremallera que la abre por completo en esa parte, pero en la parte frontal tiene otra cremallera que nos dejará acceder al equipo situado en la parte superior, que lo lógico es que sea la cámara.

Aquí podéis ver como se accede al equipo desde el frontal.

Las calidades y detalles son las habituales en las Crumpler, su tejido tipo Nylon impermeable (1000d Chicken Tex Supreme™), cremalleras bien acabadas, interiores bien acolchados… Cabe destacar que trae unos separadores de serie y unos accesorios dirigidos a dar mas seguridad a objetivos en su interior.

Luego, además, todo el compartimento dirigido al equipo va protegido con una malla plástica cerrada también a cremallera para separarla del resto de mochila.

Esta malla vendrá genial si llevamos un portátil en el compartimento dedicado al mismo o accesorios en los bolsillos de esa zona. El compartimento dirigido al portátil tiene un tamaño generoso, para portátiles hasta 17 pulgadas. Para que luego el cierre de mochila con portátil + Cámara sea seguro hay un margen suficiente para que nada vaya apretado. La parte del portátil incluye varios bolsillos con velcro, portabolis…

Además de los compartimentos propios de equipo y ordenador tiene otros pequeños bolsillos y rincones que pueden ser útiles. Unos en la zona de acceso frontal de material, perfectos para llevar las tarjetas de memoria y pequeños accesorios, incluso para llevar papeles, mapas y cosas de uso frecuente como lector de tarjetas o cable disparador.

En los laterales tiene dos pequeños bolsillos que no son gran cosa, la verdad, pero para llevar algún filtro son mas que de sobra

Pero como veis en la última foto uno de los bolsillos guarda una sorpresa, una bolsilta con un chubasquero totalmente adaptable a la mochila, detalle de agradecer aún sabiendo que el tejido de la mochila es impermeable, pero mas vale prevenir en cuanto a nuestro equipo se trata.

Muy bien todo, ¿no? Pero ¿qué cabe en la mochila eh? Aquí la tenéis vacía…vamos a ver que cabe…

Aquí pusimos el modo Bruto ON…

Tenemos la Canon 5D MKII con Canon 24-70 y parasol invertido + Canon 16-35 (sin parasol) + Canon 70-200 f2.8 IS (sin anillo de trípode) + Canon MP65 (Sin anillo de trípode, aunque jamas lo uso) + Canon 50 f1.2 + Canon 85 f1.8 + Flash MT24EX + Flash 580 EXII + MacBook Blanquito… (si queréis saber que es cada cosa pinchar en la foto y en Flickr tendréis las notas)

Como veis entrar entra mucho material, pero por ser brutos no llevamos cargadores, algún parasol… No creo que la lleve nunca con esta configuración tan llena pero nunca se sabe, quizá para algún traslado, pero poco mas.

Aquí una configuración más “normal” que me ha pedido mi amigo @luisete, mas que nada porque se asemeja mucho a su equipo.

Tenemos la Canon 5D MKII con Canon 24-70 y parasol invertido + Canon 16-35 (con parasol) + Canon 70-200 f2.8 IS (con anillo de trípode) + Canon 100 MAcro + Canon 50 f1.2 + Flash 580 EXII + Cargador de 5D MKII + Cargador ultrarápido de pilas Duracell + MacBook Blanquito + Cargador de Macbook (si queréis saber que es cada cosa pinchar en la foto y en Flickr tendréis las notas)

Como veis es una mochila amplia y bien acabada. En ambos casos me la eché a la espalda y no me pareció incomoda, pero ya os contaré si algún día debo cargar con ella mas de 4 horas y actualizaré la entrada, aún es pronto para juzgar ese aspecto, pero si veis las fotos de la trasera es muy muy acolchada y tiene espacio para que la espalda “respire” y no acabemos con toda empapada. Además si hay movimiento (como en bici) podemos cerrarnos al pecho ambas sujeciones con un sistema que trae de serie.

¿Cómo la veo en general? (y sin probarla en el terreno, que conste, ya actualizaré la entrada cuando lo haga)

Contras:

-Precio, por lo general una mochila de este tamaños (sea de la marca que sea) suele se muy muy cara y esta no es una excepción. En este caso 229 € del ala… Atentos a los descuentos que la tienda de Madrid de vez en cuando hace

- Que no tenga sistema de sujección de trípode, pero claro es una mochila mas “urbana” que de naturaleza y se aleja bastante del concepto de la Tamrac/LowePro muy bien preparadas para eso.

Pros:

- Cómoda y amplia

- Bonita (pero para gustos, los colores oiga)

- Detalles muy cuidados

- El compartimento del portatil y el sistema de acceso frontal con sus compartimentos me parecen todo un acierto.

Si tenéis alguna pregunta estoy encantado de responderos, a ver si hago una excurisión y termino de probarla.